Суперсовременные технологии настоящего? Нет, это упрощенные технологии прошлого!
Шикарные гобелены в европейских замках, сотканные из нитей 1000 цветов со сложнейшим рисунком, яркие, сочные, "живые" цвета, не потускневшие по происшествии столетий. Огромный размер этих гобеленов поражает, это не советские маленькие гобелены с оленями над диванами и кроватями ..... Как же такое чудо-гобелены, каждый из которых-произведение искусства, были сделаны?
Обюссоновские ковры и гобелены. Франция.
Производство тканей. Посмотрите технологию производства тканей на современном ткацком станке с программным управлением, эта технология только на первый взгляд кажется суперсовременной.
А теперь сравните качество старинного гобелена:
с качеством тех тканей, которые вы видели про просмотре второго ролика. Ясно, что станки для производства гобеленов были на несколько порядков сложнее и больше по размеру. Куда же эти станки исчезли?
"О специфике коллекционирования старинных гобеленов корреспонденту "Денег" Карену Шаиняну поведал владелец крупнейшей гобеленной галереи Boccara Дидье Марьян. — Когда и как появилось искусство гобелена? — В Европе первые гобелены появились в XIII веке, богатые рыцари использовали их для драпировки каменных стен в холодных и сырых замках. Позже гобелен утратил утилитарное значение, и его стали использовать для украшения. В XVI-XVIII веках искусство гобелена достигло расцвета, тогда были созданы самые сложные и богатые экземпляры. Гобелен стал признаком богатства и статуса, по количеству и качеству полотен в доме можно было судить о положении хозяина. — Чем определялась цена гобелена в то время? — Тогда в первую очередь роль играли размер и сюжет. Самыми ценными считались готические гобелены. Большие полотна часто изображали аллегории или сложные эпические сюжеты.
— А сегодня гобелены производятся? — Нет, это уже неактуально, как таковая традиция практически умерла. В Европе осталось считаное количество мануфактур, которые производят по специальным заказам королевских семей или правительств небольшие гобелены, но не больше одного в год. Для сравнения: в XVIII веке в Брюсселе на мануфактуре постоянно работало 3 тыс. человек; еще в начале XX века во Франции ежегодно производилось около 200 гобеленов. Так что можно считать, что сегодня производство сошло на нет. — А технологии с тех пор изменились? — Да, безусловно, и не в лучшую сторону — они весьма упростились. Например, сегодня уже не используются серебряные и золотые нити. Поэтому для меня, как коллекционера, интерес представляют только старинные экземпляры. На сегодняшний день осталось не так много гобеленов того времени, многие были утрачены, многие были сожжены во время французской революции. — Их уничтожали из идеалистических соображений — как атрибуты аристократической жизни? — Да нет, скорее из прагматических: из каждого гобелена среднего размера можно было выплавить несколько килограммов золота или серебра. Революции нужны были деньги. — В вашей коллекции есть гобелен, сделанный по эскизам Кандинского. Часто ли можно встретить гобелены по сюжетам известных картин? — Нет, насколько мне известно, это единственная в своем роде вещь. Живопись и гобелены — совершенно разные виды искусства, и эскизы для гобеленов создавали не живописцы, а специальные мастера. — Говорят, что ваша коллекция соперничает с национальными собраниями гобеленов Лувра и Эрмитажа. Что в ней представлено? — Моя коллекция насчитывает около 200 полотен, в основном это французские и бельгийские гобелены. Доля английских, итальянских или немецких гобеленов очень мала, так как их вообще было очень мало. Франция и Фландрия были всегда двумя основными центрами производства. — А Россия или азиатские страны? — В России тоже производились гобелены, хотя и в небольшом количестве. Чаще их привозили сюда из Европы. " Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/586113
то есть производство гобеленов сошло на нет якобы потому, что стало неактуальным, интересным лишь узкому кругу коллекционеров. А о том, что попрятали станки и технологии по производству гобеленов-молчок! И уничтожали гобелены , оказывается , для того, чтобы поживиться золотом и серебром, т.к. вплетались золотые и серебряные нити, а совсем не потому, чтобы скрыть их огромное количество, возможное только при промышленном производстве. Малую часть гобеленов сохранили, а потом будут рассказывать, какое это было трудоёмкое ручное производство. Между тем, не только изготовление тканей, но и изготовление х/б нитей имеет очень сложную технологию:
Обратите внимание, что сотни цветов нитей гобеленов не встречаются в природе, т.е. они-продукт химического синтеза, золотые и серебряные нити тоже не встречаются в природе, их нужно уметь вытянуть из золота или серебра. Я уже не говорю о том, что сначала надо вырастить сырьё для производства нитей для гобелена-хлопок, шёлк, лён, шерсть. Не упоминаю о том, какая сложная эта производственная цепочка. Насколько мы отстали от технологий далёкого прошлого? Просто сравните роскошный французский гобелен и убогий советский коврик над диваном. источник
Золотые и серебряные нити старинных гобеленов. Проколы официальной истории.
"Несмотря на то, что принципы шпалерного ткачества были знакомы уже древним грекам, самые, пожалуй, интересные экспонаты относятся к расцвету этого декоративно-прикладного искусства в XVI—XVIII веке. Что касается материала для создания гобеленов, то на протяжении веков наиболее используемой являлась шерсть, с XIX века используются шелк и хлопчатобумажная основа. Начиная с XV столетия, в изделиях стали применяться золотые и серебряные нити." http://www.novodreams.com/novosti/505-s … i-atalante
Посещение Людовиком XIV мануфактуры Гобеленов. 1694 - 1699 гг. Франция
Чтобы вплести золотые и серебряные нити в гобелен, нужно сначала добыть золото и серебро в промышленных количествах . Филосовский камень до сих пор не изобретён, а самородки находят нe часто. Посмотрите, как мы добываем золото и серебро в наши дни:
Далее, очищенное золото и серебро надо растянуть в тончайшую нить, пригодную для ткачества:
Вытягивание серебряной нити вручную-малопроизводительный и очень затратный по времени процесс.
Вытягивание золотой нити-канители-промышленным способом в промышленных количествах:
Обратите внимание, что в процессе выплавки, очистки, растягивания золота и серебра в тончайшие нити используются печи для их нагрева и плавки.
Температура плавления золота составляет 1064°С. Температура плавления серебра: 961,8°C
Такие тугоплавкие металлы можно плавить солнечной энергией, газовой горелкой, в индукционных и тиглевых печах, в которых используется переменный ток. В 1890 г. профессор В.К. Церасский в Москве осуществил процесс плавления металлов солнечной энергией, сфокусированной параболоидным зеркалом, в фокусе которого температура превышала 3000 оС. Специальная система зеркал концентрирует солнечный свет в узкий пучок, способный плавить металл. http://tomsk.fm/watch/35315 Колоссальных размеров солнечная печь в Узбекистане для плавки металлов, температура достигается до 3000Ц!(данные 2015 года) http://inhabitat.com/this-monstrous-sol … -sun-beam/
Тигельная печь удобна вслучаях, когда требуется расплавить (переплавить) небольшие объемы материала. Индукционная тигельная печь (ИТП), которую иначе называют индукционной печью без сердечника, представляет собой плавильный тигель, обычно цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного материала и помещённый в полость индуктора, подключенного к источнику переменного тока. Металлическая шихта загружается в тигель, и, поглощая электромагнитную энергию, плавится. Далее смотрим про индукционный нагрев. Открытие электромагнитной индукции в 1831 году принадлежит Фарадею. Первая печь мощностью 78 кВт была запущена в эксплуатацию 18 марта 1900 год В мае 1902 года была введена в эксплуатацию значительно усовершенствованная печь . Переход от канальных печей 50–60 Гц к современным высокочастотным тигельным длился с 1900 по 1940 г.(Википедия)
Получается одно из двух: или раньше использовали солнечную энергию для промышленной плавки золота и серебра в промышленных количествах, а потом по какой-то причине перестали использовать этот метод и перешли с бестопливной на топливную энергетику, или все эти индукционные и тиглевые печи, а также газовые горелки для плавки металла уже были в прошлом, но потом тоже по какой-то причине прекратили их использование и надолго забыли, и только после промышленной и технической революции в мире ВДРУГ одно изобретение побежало за другим, и внезапно от почти полного отсутствия высоких технологий наступило время "великих открытий и изобретений", но не украдены ли они у той, ушедшей цивилизации? Невозможно веками использовать примитивные методы, а потом за несколько десятилетий, без откуда-то появившихся колоссальных денежных средств и технологий совершить умопомрачительный промышленный рывок.
На чём прокололись господа фальсификаторы истории: на температуре плавления золота и серебра. Если фотографии можно отфотошопить, документы подделать, заплатить за фальшивые воспоминания "очевидцев" и авторов, можно переписать картины, то такие постоянные физические величины, как температуру плавления металлов сфальсифицировать невозможно!
Если бы температура плавления золота и серебра была бы намного ниже, то эти металлы можно было бы расплавить с использованием традиционных видов топлива, как, например, охотники на кухне отливают оловянные пульки . Но такие тугоплавкие металлы, как серебро и золото, особенно в промышленных количествах, так просто не расплавить. Золотые и серебряные нити использовались при ткачестве гобеленов, ковров, украшения одежды. Посмотрите, как производят гобелены промышленным способом:
Изготовление гобеленов на ART de LYS
Обратите внимание на 1:04. Вот так и ткали гобелены на старинных мануфактурах, только станки были намного больше и сложнее, нитки использовались гораздо более широкой цветовой палитры. Для таких станков использовались золотые и серебряные нити высокого качества, вытянутые с применением сложнейших технологий. Пишут, что гобелены использовались для украшения интерьера и для сохранения тепла и защиты от сквозняков. Чтобы просто украсить жилище, сохранить тепло от холодных и сырых стен, а также защититься от сквозняков, не нужно задействовать сложнейшие технологии и ресурсы, чтобы выткать фантастической красоты и сложности гобелены да ещё и с применением золотых и серебряных нитей. Это была другая цивилизация. Умопомрачительно богатая ! Ресурсы и энергия добывались легко и были чрезвычайно дёшевы и доступны, люди создавали шедевры совершенства , потому что они были эстетами. Увы, то, что создаём мы, от совершенства чрезвычайно далеко. источник
До наших дней дошло множество роскошных сказочной красоты старинных гобеленов огромных размеров, с богатейшей цветовой палитрой, при ткачестве которых использовались золотые и серебряные нити, красители высочайшего качества, а сами изображения на старинных гобеленах поражают отличной проработкой мельчайших деталей.
При этом официальная история нам рассказывает, что производство этих гобеленов было делом совсем несложным: на примитивных ткацких станках , почти вручную.
Зато производство современных гобеленов на станках с компьютерным управлением -процесс невероятно сложный, но мы до сих пор не умеем на них производить гобелены такого же качества, размеров и красоты....
Гобелены из серии "Охота на единорога" — серия из семи гобеленов, которые были созданы в период с 1495 по 1505 годы. На этих гобеленах показаны сцены мифической охоты на единорогов. Ныне гобелены находятся в Клойстерсе — филиале Метрополитен-музея на севере Манхэттена (Нью-Йорк).
В официальных источниках на русском и английском языках написано, что гобелены ткать совсем несложно, были бы усидчивость и терпение! Нарисовал художник картинку, собралась артель ткачей, потом все сотканные кусочки свяжут вместе, и через нескольko месяцев или даже лет готов гобелен! Именно так и производились в огромных количествах потрясающей красоты и сложности старинные гобелены и ковры.
Ткачи вручную ткут гобелен:
La Tapisserie d'Aubusson / Felletin dans la Creuse
Мobilier National l'atelier d'Aubusson dans la Creuse
"Техника создания гобеленов всегда — на протяжении веков — оставалась одинаковой, — поясняет Лус дель Валь. — Самым простейшим устройством для работы ткача была рама с натянутыми хлопчатобумажными нитями основы. Способ создания на рисунке объема и цветовых переходов один и тот же: шерстяные нити разного цвета переплетаются и создают ощущение постепенного изменения тона или рельефности. Ткач пропускает нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань.
— Ну а с чего начинается процесс создания гобелена?
— Сначала художник делает рисунок на картоне, как бы модель гобелена в натуральную величину. Рисунок — крайне важен. Сюжеты для гобеленов создавались в свое время многими выдающимися живописцами. Затем в процессе создания гобеленов подбирается и красится натуральными красками шерсть. Она должна быть тех цветов, которые использовал художник в своем рисунке. Часто ткачи использовали также шелк, золото, серебро. Сложно ли ткать гобелен? — В принципе техника гобеленового производства очень проста, но требует от мастера много терпения, опыта и определенных художественных познаний. Ткач работает маленькими шпульками, на которые намотана шерсть всех оттенков. Пропуская шпульку с шерстью какого-либо цвета через основу и опутывая ею последнюю, он повторяет эту операцию нужное число раз. Затем мастер бросает прежнюю шпульку и принимается за другую с шерстью другого цвета, с тем чтобы возвратиться к первой шпульке, когда она потребуется снова. При этом для первого плана гобелена выбираются более яркие и темные тона, для второго и дальнего — светлые и бледные.
— Как долго продолжается работа над гобеленом?
— Опытный гобеленщик может исполнить в среднем не более 28 квадратных сантиметров в день. То обстоятельство, что один мастер может работать только над небольшим кусочком гобелена, позволяет нескольким лицам, иногда 5—6 работникам, участвовать в исполнении одного и того же произведения одновременно. В целом труд над большим гобеленом может продолжаться несколько лет."http://lindarevista.es/news/article4972.html
Модели станков в музее города Обюссона (Франция):http://obo-vsem-ponemnogu-ot-olechki.com/frantsiya/dostoprimechatelnosti-frantsii/obyusson-aubusson-la-maison-du-tapissier-dom-kovrovshhika-chast-1
Современные станки для производства гобеленов:
Гобелены класса "люкс" производства Бельгии :http://kover.in.ua/article/gobeleny-33
Современное машинное производство гобеленов технологически очень сложное: "Машинные гобелены – это произведение искусства, только уже искусства 21-го века – включающее в себя как и традиционную живопись эскиза, так и современную компьютерную графику, позволяющую передать на текстильном полотне подлинное дыхание задуманной художником картины. Настоящая разница между машинным гобеленом производства Бельгии и "ручным" гобеленом – это очень короткий срок производства и 100% схожесть с оригинальным эскизом (чего невозможно добиться при ручном ткачестве). Ну и, конечно же, главный аргумент машинного гобелена – более низкая цена ! Из чего сделан гобелен ? Искусство передачи тонких нюансов цвета и создания рельефа, который превратит картину в живое гобеленовое полотно, заключается в использовании нитей из различных материалов : Trevira CS, хлопок, шерсть, вискоза, полиэстер, акрил, люрекс, мерсеризированный хлопок. Каждый материал имеет свои особые свойства (толщина нити, блеск, яркость цвета...), поэтому гобелены нашей коллекции с поразительной точностью передают замысел автора, будь то копия какого-нибудь известного средневекового гобелена или гобелен, сотканный по картине современного художника. Как формируется цена на гобелен ? Как мы уже говорили, гобелены машинной работы люкс-класса производства Бельгии – это самое настоящее произведение искусства 21-го века. Каким получится гобелен зависит прежде всего от таланта самого дизайнера. Только на создание дизайна гобелена может уйти два-три месяца. Это длительный и трудоёмкий процесс переноса эскиза (или фотографии) в цифровую графику с последующей обработкой изображения и компьютерной настройкой жаккардового плетения. Кроме того, чтобы добиться нужного оттенка цвета, дизайнер тестирует множество вариантов сотканных по его настройкам шкал цветов из нитей различных составов. В производстве гобеленов используются самые высококачественные и, соответственно, самые дорогие нити, чтобы сотканный гобелен как можно дольше хранил свою первоначальную форму и свои цвета. Теперь Вы понимаете, что бельгийский гобелен машинной работы не может стоить дешево... Какой должен быть уход за гобеленами ? Производитель рекомендует чистить гобелены в химчистке 1 раз в 10 лет. Никакого другого ухода не требуется. Что же касается выгорания на солнце, то гобелены, благодаря высокому качеству используемых нитей, не подвержены воздействию солнечных лучей. Во многих специализированных гобеленовых магазинах в Бельгии некоторые гобелены специально постоянно выставляют на улицу, чтобы показать стойкость их красок на протяжении многих лет. Может ли фабрика сделать эксклюзивный гобелен ? У нас вы можете заказать эксклюзивный гобелен по Вашей фотографии. В качестве исходного материала для работы нам необходима цифровая фотография в формате "TIF" с минимальным разрешением 4000 pixels (ширина гобелена). Максимальная ширина гобелена 290 см, в то время как высота не ограничена."
Ручное ткачество гобеленов в Париже, открыто во времена Луи 14-го, существует по сей день.
Современный гобелен-произведение датского ткача Бьорна Норгарда-потрясающий по сложности:
Картины из Гобелена г. Иваново. Картинки симпатичные, но маленькие, заурядный ширпотреб.
В Щёлкове подделывали гобелены. Продажа гобеленов приносит неплохой доход, а на создание эскиза уходит большое количество драгоценного времени, да и фантазии не хватает, вот и заимствуют откуда можно, плагиаторы бессовестные.
В Минске готовят к эскпозиции работу белорусского художника Александра Кищенко "Гобелен века", воистину такое колоссальное количество труда и материалов заслуживали лучшего и более талантливого применения:
Так в чём же дело? Почему мы при наших современных возможностях не можем даже приблизиться к тем старинным технологиям, по которым ФАКТИЧЕСКИ создавались роскошные сказочные гобелены ? Лукавые историки в один голос на разных языках утверждают о простоте старинных технологий, но на деле ситуация оказывается диаметрально противоположной.
Правда состоит вот в чём: смотрите видео, особое внимание на 1:04:
Представьте себе похожие станки, только в несколько раз больше по размеру, в которых заправлены нити сотен цветов (включая золотые и серебряные), и они по команде комьютера с большой скоростью ткут фантастически красивое полотно, со 100% точностью повторяя сложный, также созданный на компьютере эскиз. Станки те работали на другом виде энергии, не на том, которым мы пользуемся в наше время. Этой энергии было много, хватало на создание огромного количества предметов роскоши: гобеленов, ковров, портьер, обивки для мебелии т.д. Может, и правы историки, для той, ушедшей цевилизации, соткать фантастически красивые гобелены с живыми красками, было совсем несложно, а вот мы этого пока не умеем, и как скоро научимся? источник
Войлок как целая жизнь. Как голландка влюбилась в Кыргызстан и открыла магазин ширдаков.
Ширдак - орнаментальный войлочный ковёр, одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока у кыргызов.
Изготовление ширдаков считается национальным киргизским мастерством, материальным богатством ДРЕВНЕЙ КОЧЕВОЙ цивилизации Киргизстана, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому ДРЕВНЕМУ виду национального ковроткачества якобы уже более 1000 лет. Однако никто не задумался, откуда у древних кочевников такие сложные технологии, стойкие химические красители, инструменты и прочее, необходимое для создания ширдака. Искусство ручного ковроткачества появилось совсем недавно,когда появились сами эти кочевые народы, которым нужно было утеплить и украсить своё жильё-переносные юрты. Кочевников научили изготавливать войлок и делать из него ширдаки. Кто мог научить среднеазиатских кочевников? В Сибири умели делать валяную обувь, там были организованы шерстобитно-пимокатные промыслы, из мягкой взбитой шерсти легко катались войлок и валяная обувь. Войлочные ковры могли использоваться исключительно в сухом климате, поэтому изготовление ширдаков стало повсеместным именно в Средней Азии. Древние кочевники никакого отношения к изобретению технологии ширдака не имеют. В настоящее время началось возрождение забытых промыслов, организуют пимокатные производства в Сибири и изготовление ширдаков в Киргизии в основном на экспорт в европейские страны: Голандию, Швейцарию, Германию. Ширдаки пользуются спросом в том числе и потому, что на подсознательном уровне народ понимает, что технологии обработки войлока и ковроткачества слишком сложны для кочевников, и в большей степени могут быть отнесены к достоянию античной цивилизацииЕсли бы продавцы ширдаков в европейских магазинах делали бы правильный маркетинг, они бы получили гораздо большую прибыль. С одной стороны, конечно, туземная экзотика привлекает как магнит, но с другой стороны, историческая правда дороже.
Кыргызский шырдак покоряет Европу
В Кыргызстане посвятили фестиваль традиционным войлочным коврам (новости)
«Традиционное кыргызское мастерство – это материальное богатство древней кочевой цивилизации Кыргызстана. Мы хотим показать его миру. Наши мастера сохранили это искусство до сегодняшнего дня».
В 2012 году искусство кыргызского ковроткачества внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В наши дни ему угрожает исчезновение. В Кыргызстане осталось немного мастериц, которые умеют делать войлочные ковры. Причём, в основном, они уже немолоды. На изготовление одного ковра, который здесь называют ширдак, уходит полгода.
Для киргизов ширдаки наряду с киизами были предметами первой необходимости в быту. Их стелили на пол или на траву. В последнее время большой популярностью среди иностранных туристов пользуются маленькие ширдаки.
Обычный размер ширдака 2х4 м. Он состоит из войлочной основы и пришитых к ней искусно вырезанных кусков цветного войлока, представляющих собой своеобразный орнамент. Части войлока соединяются специальными стежками.
Орнаменты представляют собой стилизованные изображения некоторых частей животных: хвост собаки, рога горных козлов, когти птиц и т. д., которые в свою очередь являются особыми знаками, имеющими определённый смысл и значение.
Основными цветовыми сочетаниями, используемыми при изготовлении ширдака, являются: красный и белый, красный и синий, красный, белый и коричневый. Каждый ширдак должен заканчиваться по краям чёрно-белой парой цветов (они символизируют заснеженные верхушки киргизских гор). Раньше использовались только натуральные краски (корень марены красильной, индиго, испарак (живокость). Современные мастерицы красят шерсть анилиновыми красителями.
Выделка.
Конечная фаза изготовления ширдаков традиционно происходит зимой. В целом весь процесс протекает в течение года: весной стригут шерсть, потом её моют, сушат, треплют, красят, распушивают, а затем, с помощью кипятка, мыла и чия (чий — камышовая циновка) валяют кииз — войлочный ковёр, в данном случае одного цвета.
В орнаменте ширдака преобладают два цвета. Два слоя войлока разных цветов накладывают друг на друга, наносят рисунок, прорезают орнамент одновременно в двух слоях острым инструментом. Затем соединяют между собой вырезанные части различных цветов и пришивают друг к другу особыми швами. Таким образом из подготовленных материалов получается сразу два одинаковых рисунка. Различие между ними небольшое. Например, если используется пара цветов белый и коричневый, то в одном рисунке мы увидим коричневый орнамент на белом фоне, а во втором — белый орнамент на коричневом фоне. Эти два орнамента симметрично накладываются на одну толстую войлочную основу и получается ширдак. Если орнаментные заготовки в полный размер, то делают сразу два похожих ширдака.
Когда-то ширдак имел культовое значение. Мать была обязана подготовить свою дочь к свадьбе — сшить ковер. "А если не сошьет, то что это за мать такая — неумеха. Должно быть и дочь такую же вырастила. А может у нее и вовсе матери нет?" — считали в народе. Сама будущая невеста должна была приготовить в свадьбе туш-кейиз — огромное тканое полотно длиной в несколько метров, вышитое изящным орнаментом. Многие девочки начинали вышивать туш-кейиз с двенадцати лет. Вот и получалось, что киргизская женщина что-то шила и вышивала всю свою жизнь — до свадьбы себе, после свадьбы своим дочерям. При свете свечи, до глубокой ночи, после обязательной работы по дому, ухода за детьми, дойки коров и кобылиц.
В советское время в руки киргизским вышивальщицам начали попадать венгерские вышивки крестом, незаметно подкрался модный в наше время пэтч-ворк, а в традиционные орнаменты просочились символы времени — пятиконечные звезды. И все же даже в советское время, на которые принято списывать глобальную деградацию самобытности всех и вся, женщины все так же вышивали. В отдаленных аулах у бабушек в сундуках все еще лежат вышивки, датированные 60-ми и 70-ми годами прошлого века. Да какие вышивки! Сегодня в республике есть немало людей, которые ищут и скупают такие туш-кейизы, чтобы перепродать этот изящный антиквариат желающим за немалые деньги.
Прошло время, и вместе с солнечными батареями и дизель-генераторами солнечный свет пришел даже в юрты кочевников. Только вот традиции его не дождались. И вышивание одного туш-кейиза требует много времени и сил. Технология создания ширдака и того сложнее — остричь барана, свалять шерстяной ковер, придумать и вырезать из шерсти сложные узоры, потом сшить кусочки шерсти аккуратными стежками. Слишком сложно, но необходимо — традиция требовала готовить невесте приданое. В конце восьмидесятых в Бишкеке открылась ковровая фабрика — у дорогих и сложных в изготовлении ширдактов появилась дешевая альтернатива. В девяностые на не окрепший киргизский рынок пришли китайские товары. Еще более дешевый и доступный способ подарить на свадьбу ковер и не остаться без денег. Когда все вокруг валится на части, сложно думать о сохранении каких-то там многовековых ремесел. Круг замкнулся. Места языку узоров в нем не нашлось.
Двадцати лет хватило, чтобы практически ушло то поколение, которое помнило, что же значат эти закорючки на шерстяных музейных древностях. От традиционных киргизских орнаментов в народной памяти осталась только форма. Форму лепят на диски с популярной музыкой местных исполнителей, на многочисленные кафе и пластиковые пакеты. Форма эта, надо сказать, самая примитивная. От содержания не осталось ничего. Или почти ничего…
Сегодня стариков, которые все еще могут расшифровать послания на ширдаках и туш-кейизах остались единицы. Еще меньше людей, которые заинтересовались вопросом и умудрились найти этих носителей сокрального знания.
В двадцать первом веке своим возрождением традиционные ремесла во многом обязаны туристам. Частные мастерские отправляют заказанные ширдаки в Германию, Голландию, Штаты, где те, конечно, через перекупщиков, попадают в коллекции людей со вкусом.
Однажды Марианна влюбилась в Кыргызстан и связала с ним свою жизнь, даже стала консулом страны у себя в Нидерландах. Еще 15 лет назад она открыла магазин ширдаков из войлока в центре Амстердама. Теперь будущее ее бизнеса под вопросом, но она не хочет закрывать его. Партнер проекта «Открытая Азия онлайн» - kloop.kg - узнал, как в самом сердце столицы Нидерландов появился магазин войлочных изделий.
В самом сердце столицы Нидерландов, на одном из главных каналов — Принсенграхт — расположен магазин, который торгует изделиями из Кыргызстана. Ширдаки, ковры, украшения, национальную одежду и даже юрты здесь уже 15 лет продает голландка Марианна Тюрлингс, которая однажды влюбилась в Кыргызстан и тесно связала с ним свою жизнь. Настолько, что стала его почетным консулом в Нидерландах. Свой магазин она назвала «Ширдак».
Открывая дверь сюда, словно попадаешь в Центральную Азию: сразу чувствуется приятный запах войлока, ширдаки красуются на полу, висят на стенах и стоят рулонами вдоль стен. Здесь же расположился разобранный деревянный каркас юрты.
На первом этаже Марианна помогает клиентам разложить ковры, чтобы полностью рассмотреть их и полюбоваться орнаментом.
На втором этаже выставлена национальная одежда: кыргызская, узбекская и таджикская. Из-под стеклянного прилавка на покупателей смотрят игрушки, сделанные из войлока: верблюды, лошади, маленькие апашки в элечеках и аташки в калпаках. Есть отдельная секция с ювелирными изделиями из настоящего серебра и драгоценных камней: массивные ожерелья, браслеты и серьги — точь-в-точь как те, что можно найти в Кыргызстане.
Пестрые товары с национальными узорами контрастируют с белыми стенами магазина. Семейные пары приходят сюда в поисках ковров и других изделий для интерьера и декора, а молодые девушки примеряют шелковые шарфы и пиджаки восточных мотивов. Туристы со всего мира фотографируют тут каждый угол и расспрашивают хозяйку об истории ее бизнеса. Марианна охотно делится ею с каждым покупателем.
ТЕКСТИЛЬ КАК ЯЗЫК
Впервые изделия из Центральной Азии Марианна увидела еще в 1999 году, когда познакомилась с центральноазиатскими кочевыми племенами в Пакистане. «Они говорили через особый язык текстиля», — вспоминает она. Марианна всегда была влюблена в ткани, и ее поразили разнообразие, систематичность и структура изделий кочевников.
Вернувшись в Голландию, где она работала в магазине персидских ковров, Марианна стала изучать национальные костюмы, вышивки и декор кочевых народов. Вскоре она могла распознать, изготовила ли изделие замужняя женщина или вдова, к какому племени она принадлежит, какой у нее статус в обществе, и из какого она региона.
Однажды ей довелось побывать на выставке текстиля из Центральной Азии в Лондоне. Там Марианна не только купила несколько первых кыргызских товаров на продажу, но и познакомилась с будущим президентом Розой Отунбаевой. Тогда она была послом Кыргызстана в Великобритании. Через пару месяцев Марианна подумала: «Какого черта? Я ведь сама могу поехать в Кыргызстан», - и отправилась в далекую страну.
ПУТЬ К «ШИРДАКУ»
«Здесь совсем нет кофе!» — вспоминает Марианна свое первое впечатление от Кыргызстана. Молодая республика праздновала десятилетие своей независимости, когда голландка впервые приехала в Бишкек в 2001 году. Марианна вспоминает, что Кыргызстан удивил ее своим интересным и позитивным настроем. Люди были полны оптимизма и больших надежд на свободу, демократию и развитие. «Самое интересное отличие кыргызстанцев от европейцев — это образ и философия жизни людей. В Кыргызстане люди умеют радоваться жизни и наслаждаться моментом», — говорит она.
Европейцы, по ее словам, живут в спешке, планируют и рассчитывают каждую минуту наперед, фокусируются только на будущем. Это вызывает у многих депрессию и выгорание. В Кыргызстане, окруженные богатой и красивой природой, люди умеют наслаждаться тем, что у них уже есть. «Конечно, чтобы преуспеть в бизнесе, надо быть расчетливым во всем, особенно со временем. Но жить здесь и сейчас тоже важно и необходимо», — рассуждает Марианна.
В то время в Кыргызстане было очень мало ресторанов и всего пара отелей, вспоминает она. Номера в «Хаятте» были до безумия дорогими, поэтому она жила в съемной квартире, которую ей помогли найти местные друзья.
Кыргызстан оставил у Марианны массу впечатлений. Здесь она впервые увидела лошадь ближе, чем в цирке, и даже покаталась на ней. Это было ее мечтой с детства, но родители считали это слишком опасной и дорогой затеей. «Я ездила на лошади! Да еще где? Среди гор! И можно было ездить сколько душе угодно, куда глаза глядят. Никаких заборов и ограничений!» — восклицает она на весь магазин с глазами, полными воодушевления.
Закупив огромное количество ширдаков, она вернулась в Голландию и два года читала лекции о Центральной Азии, культуре кочевых народов, текстильных изделиях и специфике их изготовления.
Через год Марианна открыла свой первый магазин в Амстердаме, который получил название в честь первого изделия, с которого началось ее центральноазиатское приключение — «Ширдак». Это стало началом следующей главы в ее жизни, которая еще теснее связала Марианну с Кыргызстаном.
ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ
«У меня есть фотография с Чингизом Айтматовым!» — вдруг восклицает Марианна, забегая в своей истории вперед.
Узнав о ее магазине, сотрудник посольства Кыргызстана в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) попросил Марианну декорировать его здание к годовщине «тюльпановой» революции. Тогда послом в этих странах был Чингиз Айтматов. Его команда предложила Марианне стать представителем Кыргызстана в Голландии. Спустя год все необходимые документы были готовы. Так она стала почетным консулом Кыргызстана в Нидерландах и пробыла им больше шести лет. «Это был незабываемый опыт. Я часто была связующим звеном для всех приезжающих сюда граждан Кыргызстана, предоставляла им необходимую помощь и информацию о документации, учебе, стипендиях», — вспоминает она то время.
Каждое лето Марианна прилетает в Кыргызстан — и не одна. Она собирает группы туристов из Европы и организовывает туры, которые знакомят их с текстильным ремеслом. Эти поездки также включают проживание в юрте, посещение нескольких кыргызских городов, катание на лошади и знакомство с традициями Кыргызстана.
БУДУЩЕЕ «ШИРДАКА»
Сейчас Марианна продает все больше товаров из Индии. Главная причина — экономическая. После вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз цены на экспорт товаров значительно повысились. «Впервые за все эти 15 лет я распродаю изделия почти по себестоимости, — говорит она, указывая на ценники. — Я точно знаю, что мой магазин сейчас единственный в своем роде. Никто не покупает и не привозит ширдаки, потому что они не приносят доход. Ширдак стал очень ненадежным товаром».
Войлок – капризный товар. Чтобы его не ела моль, его приходится хранить в холодильнике. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg
Из-за этого кризиса Марианна решила перевезти свой магазин из столицы в ее родной город Утрехт, который находится в 20 минутах езды от Амстердама. Закрывать магазин насовсем она не хочет. «Ведь это мое детище, — объясняет она. — За все эти 15 лет я полюбила страну, ее природу и самое главное — людей. Было много приятных приключений. Возможно, я напишу книгу или мемуары об этих путешествиях. Я всегда буду возвращаться в Кыргызстан».
Читать по теме:
С 11 по 13 сентября 2018 года в НВК «Узэкспоцентр» пройдет 15-я Центральноазиатская международная специализированная выставка -"Textile Expo Uzbekistan 2018". Textile Expo Uzbekistan 2018 https://www.advantour.com/rus/uzbekista … e-expo.htm
Возрождая утраченное... В селе Сартам Викуловского района организовали пимокатное производство.
В США и Европе обувь из натуральных материалов ценится необычайно высоко, особенно если эта обувь ещё и ортопедическая. На сайте Amazon.com валенки стоят $80 за пару, и это нижний ценовой предел. Американцы с удовольствием бы покупали войлочную обувь, приспособленную для вождения машины, если бы она была более доступной. Вообще, американцы обожают русские продукты и товары, надо только правильно вести маркетинг. Удивителен тот факт, что корпорация СССР, которая отчаянно нуждалась в валюте и продавала за рубеж невозобновляемые ресурсы, сознательно упускала из виду такой весомый источник дохода, как продажа войлочной обуви и валенок. Наверное, выкачать нефть и газ, выгрести всю руду, осушить Аральское море ради выращивания хлопка было проще, чем стричь овец и на допотопном оборудовании производить войлок, и на этом обогатиться. Видимо, этого делать не разрешали. Забытые промыслы возрождаются. Деревни оживают, мужчины при деле, поставки сырья и сбыт готовой продукции налажены. Народу не надо мешать накормить и обеспечить себя.
В селе Сартам Викуловского района организовали пимокатное производство
Советская власть ушла, а мода на валенки осталась.
Мода на валенки
5 февраля 2018 года. Цены на войлочную обувь на сайте Амазон.
Объёмная вышивка "зардози"-это искусство рукоделия России до глобальной перемены климата.
Увидеть вышивки знаменитого мастера Шамсуддина «вживую» сегодня практически невозможно. Они хранятся в музее индийского города Агры и охраняются как ценнейшие сокровища. Впрочем, даже простые фотографии позволяют нам сегодня восхититься его необыкновенной техникой вышивки и тем, какие произведения искусства были созданы при её помощи. Почему его произведения имеют такую художественную и ИСТОРИЧЕСКУЮ ценность? Потому что, как и старинные гобелены, которые продаются за сумасшедшие деньги на самых престижных мировых аукционах, они выполнены по уникальным допотопным технологиям, которые применялись на территории современной России до планетарной смены климата. Глядя на творения шейха Шамсуддина из Агры, можно воочию представить то рукотворную красоту и роскошь, которую создавали наши предки.
Шейх Шамсуддин родился в 1917 г. в Агре. К моменту его рождения Агра уже триста лет была всемирно известным центром вышивки «зардози». Сам мальчик был вышивальщиком в тринадцатом поколении. Его отец прославился тем, что дважды вышивал парадные одежды для членов британской королевской семьи. Одним словом, судьба Шамсуддина была предначертана. Именно в мастерской отца, мальчик шаг за шагом начал осваивать технику древнего искусства «золотого шитья», а став опытным мастером, создал свой собственный вариант — объемной вышивки и превратил его в настоящее искусство.
Работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, Шамсуддин накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком.
Картины вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц.
Свои работы Шамсуддин украшал драгоценными камнями. Некоторые из вышивок насчитывают тысячи самоцветов. Работы Шамсуддина — пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. И самые тяжелые — многие из них весят более двухсот килограммов!
Лучшие из его работ находится в музее в городе Агра. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Каждая из них — это многие дни, а часто и годы работы.
Например, вышивка «Добрый пастырь» (2,52×1,9 м) — эту работу Шамсуддин вышивал 18 лет.
«Букет цветов» (2,3×1,68 м) создавался в течение 11 лет, на него Шамсуддин потратил около тысячи часов. Каждый цветок был сначала вышит отдельно и затем умело собран в букет, с учетом цветового решения цветка и его текстуры. Ваза украшена драгоценными и полудрагоценными камнями общим весом 20 000 карат. Эту работу уже почти слепой мастер сделал в подарок к 50-летию своей жены. В 1985 году он лишился зрения. Сделать раму для «Букета» он уже не успел.
За всю жизнь у Шамсуддина было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо — поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту.
Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа — только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки.
«Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных — стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. И все же ни один из этих мастеров не может достичь высот, покоренных гениальным Шамсуддином.
Видео, рассказывающее об искусстве объёмной вышивки "зардози". Очень интересно и познавательно.
Искусство вышивки зардози.
История рукоделия. Индийская вышивка. Зардози
Рукодельный Калейдоскоп. Выпуск 5. Зардози
Вышивка зардози от Kanchi Семейная компания Kanchi, основанная в 1999, представляет на рынке ткани, подушки и аксессуары, выполненные в технике зардози. Зардози — древний вид ручной вышивки золотом родом из Персии. Появилась еще до эпохи империи Великих Моголов и достигла своего пика популярности к 17 веку. Этой вышивкой украшали костюмы, настенные ковры, ножны, попоны слонов и лошадей. Старинные вышитые в технике зардози картины весят больше двухсот килограммов! Художники украшали их драгоценными камнями, жемчугом и тысячами самоцветов. Подобные шедевры мастера вышивали по тридцать лет! Первоначально вышивка выполнялась только чистыми серебряными и золотыми нитями и стоила целое состояние. В наши дни используется шелк и более доступные материалы. Современная интерпретация орнамента и традиционная техника ручного исполнения позволяют создавать оригинальные и удивительно красивые изделия. Некоторые орнаменты в коллекции скопированы с архивных украшений знаменитой французской королевы – Марии-Антуанетты. Фабрика предоставляет большой выбор оттенков шелковых и бархатных основ для вышивки.
Для зардози подходит дорогая качественная ткань – шёлк, бархат, парча.
Если обратиться к официальной истории России, то вышивание с изпользованием жемчугов и грагоценных каменьев было излюбленным женским рукоделием.
Вышивка жемчугом, самоцветами и бисером на Руси.
"На Руси издревле одежду и предметы быта украшали вышивкой узорами, самоцветами, жемчужным, а впоследствии и бисерным шитьем. Разными видами вышивки занимались женщины всех сословий – от крестьянских дочерей до царевен. Мастерские, в которых создавались произведения золотого, жемчужного и бисерного шитья, а также шитья драгоценными, полудрагоценными камнями, самоцветами или цветными стеклянными камнями создавались при домах знати (читай: при усадьбах, которые сейчас тысячами стоят заброшенными по всей России) и в монастырях. На протяжении столетий развивалась и совершенствовалась техника жемчужного шитья, из которой позже возникло и бисероплетение. Шитье жемчугом прежде всего использовали для декорирования праздничной женской одежды и головных уборов. Ткань в прежние века стоила дорого. Одежду шили на годы вперед, и часто передавали из поколения в поколение, складывали в сундуки наряды, украшенные в том числе, вышивкой золотом, самоцветами, жемчужным и бисерным шитьем, доставшиеся от матерей, бабушек и прабабушек."
Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало» 1916 г. Вышивка самоцветами головного убора.
Вышитый золотыми нитями, жемчугом и самоцветами женский головной убор - повойник, конец XIX века, Вологодская губерния
Константин Егорович Маковский. «Девушка в жемчужном ожерелье» конец 1880-х. Кокошник вышит камнями-самоцветами, обнись выполнена из жемчуга
В XVI— XVII веках наблюдается оживление торговых отношений с Европой, откуда на Русь все больше и больше приезжает торгового люда. По существу купцы явились связующим звеном между культурой Запада и России. Иностранцы высоко ценили великолепие богато украшенного русского платья и женских головных уборов, вышитых жемчугом, бисером, золотой нитью, и самоцветами.
Посещавшие Русь иностранцы часто поражались обилию жемчуга в жемчужных вышивках на одеждах простых крестьян. Они отмечали, что в ожерельях, браслетах, воротниках, платьях, поднизях и на головном уборе, расшитых жемчугом, можно было насчитать до тысячи настоящих жемчужин. ( И после этого нам официальные историки нам рассказывают о голоде, нищете и убогой жизни в России!?)
Как видно, жемчуг широко использовался на Руси, но несмотря на это, и сам жемчуг и вышитые или расшитые жемчугом изделия ценились очень высоко, и приравнивались к настоящим сокровищам. Свидетельством использования жемчужного шитья в платье древних русичей, является мозаика с изображением фигуры архангела на поверхности купола в соборе Святой Софии города Киева, датированная XI веком. На плечи и грудь командира ангелов накинута длинная и широкая матерчатая полоса – лор, как атрибут царского одеяния, усыпанная жемчугами и драгоценными камнями, как бы вышитая жемчугом и самоцветами.
Область использования жемчужного шитья не ограничивалась бытом. Вышивка жемчугом, бисером и самоцветами вместе с вышивкой золотом широко использовалась для декора церковных и храмовых облачений. Отгороженные монастырскими стенами от мирской суеты монахини вышивали жемчугом и самоцветами иконы, ризы и оклады для икон и Евангелия, пелены, плащаницы, митры и облачения священнослужителей.
Таким образом, согласно официальной истории России, в усадьбах и монастырях находились мастерские, где изготовлялись необходимые промышленные товары для фабричного произвоства и домашнего рукоделия: золотые и серебряные нити, обработанные драгоценные и полудрагоценные камни, шёлк... Погодите....В Российской Империи шёлк производили в Туркестане (современной нам Средней Азии ) и на Кавказе, наиболее вероятно, что технологии производства шёлка и шёлковой ткани перевели туда после планетарной СМЕНЫ КЛИМАТА во второй половине 19-го века. А до перемены климата в России были тепло и вполне можно было разводить тутовый шелкопряд и кормить его листьями тутового дерева, которые в настоящее время произрастают на территории современного Узбекистана. Если кто знаком с выращиванием шелковичных червей, из коконов которых потом на гренажных заводах вытягивают шёлковую нить, может подтвердить, что это-малый семейный бизнес, иначе не получается, уж больно хлопотное это дело, в СССР это было семейным делом и всячески поощрялось, даже у самодуров-партийных боссов хватило ума не строить огромных ферм по выращиванию коконов.
В современном мире жемчуг выращивают в огромных количествах на искусственных фермах, которые расположены главным образом в Красном море и Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки, Филиппин и Японии. Hа Руси до планетарной катастрофы изобилие жемчуга, потому что климат был тёплый. Фактически, технологии искусственного выращивания жемчуга в тёплым морях пришли из России.
Получается, что монастыри, которых насчитывалось в Российской империи 1025 (пишу прописью: одна тысяча двадцать пять), на самом деле нe предназначались для религиозных нужд и проживания монахов, а были производственными мастерскими. Территория монастыря была огромной, на его территории находились "церкви" с куполами. Если рассматривать монастырь как компактную территорию производства и проживания работников, а купола церквей-приспособлением для добычи атмосферного электричества, то всё сходится! То же самое можно сказать насчёт многочисленныx (исчисляемых буквально тысячами) усадеб. Это не были дома знати, бояр, графьёв, князей и помещиков. Это были производства и жилые помещения. Люди работали и жили вместе, вместе растили детей, отдыхали, пока старшие работали, старики смотрели за детьми. "Помещики" -это руководители производств, инженеры, механики. Вот почему советская власть после своего установления немедленно приступила к сносу монастырей, церквей и городов-звёзд. Объём производства в них самых разных товаров был колоссальным! Но всё это изобилие товаров производилось с использованием бестопливной энергии, а этого большевикам не было нужно, т.к. люди были независимыми и обеспеченными. Большевикам надо было диктовать условия потребления и превратить людей в бесправных нищих рабов.
Поэтому большевикам и было что конфисковывать, разворовывать и продавать за границу,если бы не это колоссальное богатство и не огромное количество недвижимости, большевики не смогли бы продержаться у власти аж 70 лет!
Почему большевики практически всё ценное продали за рубеж? Логика проста: навсегда убрать с глаз! Чтобы люди забыли, как они хорошо жили, забыли технологии, исчезла преемственность. Мастеров убили под видом кулаков и буржуев, чтобы не вздумали заниматься привычным ремеслом и учить молодёжь.
Даже простолюдинки могли себе позволить щеголять в шелках, расшитых самоцветными каменьями и жемчугом! Поэтому большевики поменяли язык и стали расстреливать поколение за поколением, не зря в России было так много сирот, чтобы никто не узнал, что то чья-то мать, бабушка или прабабушка одевалась в шелка и самоцветы.
"В 1914 году на территориях Российской империи, по официальным данным, насчитывалось 54 174 православных храма (включая монастырские, домовые, кладбищенские, недействующие и приписные, но без учёта военных церквей), 25 593 часовни, 1025 монастырей. В 1987 году в СССР оставалось 6893 православных храма и 15 монастырей. Также были уничтожены многочисленные крепости-звёзды."
"Грабь награбленное", или о постановлении СНК от 26 октября 1920 г. о продаже за границу русских художественных ценностей.5 октября 1918 года появился декрет СНК об учете и охранении памятников искусства, «в чьем бы обладании они ни находились». Но поскольку существовавшие музейные организации не могли воспринять огромный поток национализированного, экспроприированного и конфискованного, в 1920 году создается Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран), куда в обязательном порядке все учреждения и должностные лица обязаны сдать драгоценности и куда должны стекаться все экспроприированные и конфискованные сокровища. Было изъято 33 пуда золота, 23997 пудов серебра, 14 пудов жемчуга, 35 тыс. алмазов и бриллиантов, 71 тыс. других драгоценных камней.
"Эксперты комиссии" за оценкой отобранных у Соловецкого монастыря ценностей.
В марте 1918 года московские мастерские, переплавлявшие золото и серебро в слитки, работали в две смены. Совет народного хозяйства Северного района докладывал в марте 1918 года, что в ходе переплавки "тяжеловесных изделий" в одном только Петроградском районе было "сэкономлено" 130 пудов золота. 2 января 1922 года появляется декрет «О ликвидации церковного имущества». Следующие десять лет (1920-30) оказались эпохой варварского расхищения и безумной распродажи неимоверного количества художественных ценностей – в какой-то момент антикварный рынок Германии просто обесценился и рухнул, не выдержав наплыва русского антиквариата, вывозившегося из России вагонами...
Что касается алмазов и прочих драгоценных камней, то уже в середине 19-го века могли их выращивать их искусственно, можно с уверенностью сказать, что по допотопным технологиям. Сейчас производят синтетические драгоценные камни, которые не только не отличаются по качеству от настоящих, но они качественне настоящих, поэтому неудивительно, что и самоцветов на Руси было преизбыточное количество, хватало на наряды и головные уборы для всех девушек и женщин.
Сейчас на самых престижных мировых аукционах появляется антиквариат 19-го века. Это антиквариат появился на Западе, потому что после Октябрьского переворота большевики его туда продавали целыми эшелонами. Если рассматривать 1025 монастырей и несколько тысяч усадеб на территории России как компактные места производства и проживания , которые в МАССОВОМ количестве производили огромный ассортимент товаров используя энергию атмосферного электричества, а также солнечную и ветровую энергию, то можно сделать вывод, что почти весь западный антиквариат производили на территории России: были технологии, оборудование, специалисты, ресурсы, бесплатная энергия. Что касается вышивки "зардози", для которой используются золотые и серебряные нити, шёлк, бархат, полудрагоценные и драгоценные камни, то вполне вероятно, что эта технология объёмной вышивки появилась в России, когда климат был тёплым. Производство предоставляло ВСЕ необходимые принадлежности и материалы для вышивки и производства гобеленов. С той лишь разницей, что гобелены ткали на станках , используя нити, окрашенные в сотни разных цветов, а также золотые и серебряные нити, а ручная вышивка использовалась для таких тканей, на которых невозможна была машинная вышивка, например, шёлк, шифон. К тому же вручную пришивали самоцветные каменья и жемчуг. Вышивка была милым женским рукоделием, каждая женщина могла создать себе головной убор или наряд по своему вкусу и гордиться этим. Было одно государство на всю планету. Одними руками всё строили по одним и тем же технологиям. Была вышивка на территории России, Индии, Персии... А потом случилась Великая катастрофа, войны и революции. Было не до вышивки, не до гобеленов, не до производства золотых и серебряных нитей, шелков и бархата. Возрождали производства во второй половине 19-го века.
В России вышивка "зардози" ввиду своей дороговизны, может быть, использовалась для партийной элиты и для музеев , но ни о каком массовом распространении её не могло быть и речи. А вот в Персии (до 1935 г), территории современного Ирана и Индии, преемственность "зардози" продолжалась. Были мастера, необходимые материалы, принадлежности, заказчики. Существует платежеспособный спрос-будет и предложение. Там, где советская власть не прошлась с остро наточенной смертельной косой, старинные технологии сохранились.
Вполне вероятно, что бесподобно красивая вышивка "зардози" исконно русская, она использовалась на территории России, Российской империи вплоть до Октябрьского переворота. Женщины имели возможность не только иметь шикарное нижнее бельё, но и богато украшенные женчугами и самоцветными каменьями головные уборы и наряды. То, что нам преподносят как персидскую технику объёмной вышивки, это на самом деле наше, русское. Глядя на шедевры шейха Шамсуддина из Агры, можно представить себе ту рукотворную красоту, которая окружала людей до Французской революции и до наступления советской власти.
Сейчас объёмную вышивку делают на компьютеризованных вышивальных машинах, но это ширпотреб, он никогда не сравниться с живой прелестью "зардози".
ZARDOZI / ZARDOSI WORK DESIGNS !!!!!
Компьютерная вышивка. Объемная вышивка с применением ПУФФа
Шерстопрядильная фабрика в Сакраменто. Винтажные станки в рабочем состоянии с 1953-58 гг.
Фото были сделаны в 2005 году во время фестиваля шерсти в городке рядом с Сакраменто. Все cтанки и механизмы до сих пор в рабочем состоянии, до сегодняшнего дня производят продукцию из шерсти овец, верблюдов и лам. В настоящее время всё производство шерстяных изделий переместилось в Азию.
Похожие низкотехнологичные шерсто- и хлопкопрядильные фабрики были построены по всему миру в начале 1960-70х по типовым проектам, работали от водяных мельниц.
Coldharbour Mill, Uffculme. Victorian Spinning In The 21st Century
Текстильные фабрики в США до Октябрьского переворота 1917(67) года, на них выпускали все необходимые виды тканей в нужных количествах, они были народной собственностью, построенной на народные деньги (акционерный капитал, люди были акционерами, частными собственниками), получали дивиденды с прибыли.(Human Dividends from American Industry) Красивые и добротные ткани. В 1917-18 (1967-68) гг. большевики Коминтерна рейдерским захватом экспроприировали всё народное имущество-промышленные предприятия, инфраструктуру, транспорт, жилую и общественную недвижимость без компенсации, превратив всё трофейное население в нищих рабов. Изобилие во всём моментально сменилось пустыми полками, примитивизмом и убогостью.
Наступила Великая депрессия, реальная дата которой опровергается авторитетными англоязычными изданиями, не 1929, а 1964 год. Хронологический сдвиг на 35 лет, возможно больше.
Cotton Mill Operations: The Greater Goal: Human Dividends from American Industry
Подборка видео, где вы можете посмотреть, как работают похожие мельницы в разных городах:
Шедевры технологий 19-го века: махровая ткань - фроте́.
Махровая ткань известна каждому. Она прочно вошла в обиход в виде самых обычных полотенец, которыми каждый из нас пользуется ежедневно и не задумывается о том, что производство махровых тканей в том виде, в котором мы их знаем, началось в середине 19-го века.
1924 Christy's Towels
Махровая ткань известна каждому. Она прочно вошла в обиход в виде самых обычных полотенец, которыми каждый из нас пользуется ежедневно. Данный материал представляет собой полотно с ворсистой поверхностью с одной или с обеих сторон. Ворс чаще всего представляет собой длинные петли.
Махра – название, которое прижилось в просторечии, официальное же название махровой ткани — «ткань фроте́», произошедшее от французского слова frottèe , что в переводе означает «тертый».
Процесс производства и сырье:
В качестве сырья для производства махровой ткани используют преимущественно натуральные материалы – хлопок, лен и сравнительно недавно начали использовать бамбук. Связано это с особенностями области применения изделий из махры – чаще всего это предметы индивидуального пользования, требующие частой стирки при высоких температурах. Именно поэтому присутствие синтетических волокон если и допускается, то в минимальном количестве (синтетические волокна в составе не должны превышать 20%).
Махровая ткань производится способом, отличным от производства других ворсовых материалов. Если обычно для ворса используется отдельная нить, то при производстве фроте ворс получают из нити основы. За счет свободной подачи основной нити и образуются петли, составляющие ворс. Ворс может быть с одной стороны или с двух (односторонняя или двусторонняя махра). Так оставаться в виде петель, либо стриженым. Стричь ворс можно сплошным полотном или художественно выстригая узоры. Все это разновидности махровой ткани.
Достоинства:
-гигроскопичность. Материал способен впитать в себя большое количество воды за счет большой поверхности натуральных волокон, которую образует ворс;
-гипоаллергенность. Натуральные материалы гипоаллергенны, они не вызывают аллергических реакций организма и раздражений на коже;
-антибактериальность. Является неблагоприятной средой для размножения пылевых клещей, грибков, микробов;
-экологичность. В составе и при производстве не присутствуют токсичные вещества;
-теплорегулирующие свойства. Все натуральные материалы обладают данными свойствами в той или иной степени, поэтому комфортны в температурном отношении – в холод согреют и помогут сохранить тепло, в жару – не позволят перегреться;
-устойчивость к деформациям. Несмотря на невысокую плотность ткани в связи с особенностями процесса производства, фроте обладает устойчивостью к деформациям, она практически не подвержена усадке или растягиванию, хорошо переносит стирку;
-цветоустойчивость. Замечательно окрашивается и хорошо сохраняет цвета – качественные изделия не линяют и надолго сохраняют яркость и свежесть красок;
-массажный эффект. Структура материала создает легкий массажный эффект, при этом не вызывая раздражений на коже. Помогает улучшить микроциркуляцию крови, укрепить стенки сосудов, что обладает оздоровительным и омолаживающим эффектом;
-износостойкость. Качественные полотенца, к примеру, могут выдержать до 500 стирок, не теряя при этом первоначального внешнего вида.
Из недостатков можно отметить:
-изделия достаточно долго сохнут после стирки;
-неустойчивость ворса к механическим воздействиям. Иными словами, петли можно зацепить и они легко вытянутся.
Как и многие красивые и удобные вещи, махровые ткани пришли к нам с Востока.
Если внимательно посмотреть на махровые простыни и полотенца, трудно не заметить в их структуре аналогии с ковровыми изделиями. Действительно, мягкие ворсистые ткани – ближайшие родственники ковров и производятся по схожей технологии. А родиной первого махрового полотенца оказалась Турция, где этот незаменимый сегодня вид домашнего текстиля был в ходу уже несколько столетий назад.
Банные полотенца из махровой ткани, которыми мы привыкли пользоваться ежедневно, обрели свой окончательный вид и стали изготовляться по единой технологии с конца XVIII века. (Фактически, с конца 19-го века) Первые ткацкие мастерские махровых полотенец были открыты в турецком городе Бурса, а уже оттуда технологии перекочевали в Европу. Изнеженным европейским дамам пришлись по душе приятные махровые изделия. Оговоримся, что долгое время пушистыми ворсинками могли похвастаться только полотенца, а махровые халаты и простыни появились в обиходе горожан значительно позже. Сегодня махровые изделия производятся в разных странах. Для их изготовления используются натуральный хлопок и лен, часто с добавлением синтетики. Недавно в продаже появились так называемые бамбуковые полотенца, в составе ткани которых присутствуют высокоэкологичные антиаллергенные волокна натурального бамбука.
История производства махровых полотенец:
Промышленное производство махровых полотенец с 1850 г. в британском городе мельниц Дройлсдене. В середине 19-го века было одно государство на всю планету, была единая финансовая система, основанная на мексиканском серебряном долларе, был один язык. Люди свободно путешествовали по миру. Однако в результате Гражданской войны второй половины 19-го века произошёл раздел рынка.
Christy, также известный как Christy UK (Великобритания) и Christy Towels (полотенца), это признанный в течение долгого времени производитель бытового постельного белья, полотенец и халатов, известен как изобретатель первого промышленно произведённого полотенца из петельной махровой ткани. Промышленное производство Christy было основано в 1850 году в английском городе мельниц Дройлсдене, графство Ланкашир (ныне часть Большого Манчестера). English mill town of Droylsden-город мельниц Дройлсден, в котором электрическая энергия от водяных мельниц использовалась на промышленных предприятиях.
DRONE flys over old 1800's watermill
W. M. Christy and Sons, Towel Manufacturers., Droylsden 1949
"Начинается эта история (махровой ткани-прим. моё) с сумасшедшего шляпника, почти из Кэрролла. Миллер Кристи, родившийся в 1778 году, вероятно, унаследовал семейный шляпный бизнес вместе с религиозными убеждениями — он был квакером, «трепещущим» протестантом из тогда еще не Общества друзей, как квакерская община именует себя сейчас, а из Христианского общества друзей внутреннего света. Лондонский шляпник на Грейсчерч-стрит занимался ровно тем делом, которое делало кэрролловского Сумасшедшего шляпника сумасшедшим — его специализацией были бобровые цилиндры, высокие шляпы, первоначально обтягивавшиеся так называемым бобровым фетром. Сырьем для фетра служил, натурально, мех бобра, обрабатываемый в том числе соединением ртути, сулемой (отсюда и галлюцинации, и безумное чаепитие), и, когда Миллер Кристи в 1850-х годах усовершенствовал производство шелкового плюша, это произвело революцию в мире головных уборов — его фабрика шляп стала крупнейшей в мире, а силуэт головы в цилиндре стал одним из символов викторианской эпохи. Впрочем, еще до этого Миллер Кристи сделал отличную коммерческую карьеру. Он был одним из пионеров викторианской промышленной революции, его предприятия вступили в успешную конкуренцию с индийским текстилем, гравюры с видами рабочих на фабриках Кристи публиковали лондонские еженедельники. Заработанное он вкладывал в сооснованный им Лондонский акционерный банк. В Сити шляпника любили за изобретательность, в биографических статьях он упоминается в первую очередь как изобретатель penny receipt stamp — института, заменяющего гербовые марки об уплате пошлин, которые в середине 50-х годов XIX века открыли доступ к цивилизованным финансам для жителей Англии любого достатка. Второе упоминание Миллера Кристи обычно посвящено его роли в спасении жертв ирландского картофельного голода 1845 года — публиковать суммы своих пожертвований он запрещал, но они были достаточны для того, чтобы эту запись не забывали. У Миллера Кристи и его жены Энн Кристи было десять детей. Старший сын — Роберт Кристи — был, собственно, компаньоном отца в текстильном бизнесе. Второй сын — Уильям Кристи — стал компаньоном отца в бизнесе банковском. В качестве банкира Уильям постоянно путешествовал по всему миру и, хотя научного образования у него не было, интересовался всем, что видел вокруг. Например, будучи членом Антропологического и Этнографического обществ Лондона, он живо интересовался бытом аборигенов самых разных народов, от Америки до Ближнего Востока, равно как и археологией, и историей. Коллекция Уильяма Кристи — от кипрских вотивных табличек до скандинавских артефактов XI–XVI веков — является теперь частью сокровищ Британского музея. Где-то среди этой огромнейшей коллекции, которую каталогизировали лишь в конце XIX века, видимо, находится предмет, в 1850 году привезенный Уильямом Кристи со стамбульского рынка, — странный образец ткани из Бурсы с поверхностью из петель основных нитей. В Стамбуле лет двадцать назад можно было видеть популярные турецкие детские игрушки, украшенные такой лохматой яркой тканью, ни на что более не годной. Уильям показал лохматую ткань брату Роберту. Тот задумался. Во Всемирной выставке 1851 года в специально выстроенном для нее Хрустальном дворце Уильям и Роберт участвовали по отдельности. Уильям демонстрировал королеве Виктории свою коллекцию племенных артефактов и рассказывал об Обществе защиты аборигенов, основателем которого он был. Роберт продемонстрировал ей «турецкое королевское банное полотенце» — первую в мире современную махровую ткань. Роберт Виктории понравился больше — через неделю он получил из дворца заказ на четыре больших махровых полотенца.
Christy's Mill - showing a girl working machinery
Alfred Dawson, an overlooker, working on a Jacquard Loom, W. M. Christy and Sons, Towel Manufacturers, Droylsden
Alfred Dawson, an overlooker, working on a Jacquard Loom, W. M. Christy and Sons, Towel Manufacturers, Droylsden, ok 1910
Christy's Mill. Towel Manufacturers, built in 1913. Opposite the Library on Manchester Road (now the site of Tesco's)
Никакого победоносного шествия махровой ткани по миру из событий 1851 года, в общем, не вышло, несмотря на то что в 1858 году, в год смерти отца, Роберт открыл целую фабрику для усовершенствованного производства этой необычной ткани. «Турецкое полотенце» продавалось, но очень дорого — это был предмет роскоши, мало кому доступный. Широкая публика в Великобритании об этой роскоши узнала лишь в 1897 году — наследники Кристи только тогда провели широкую рекламную кампанию с использованием собственных автомобилей в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории, остававшейся преданным покупателем махровых банных полотенец по баснословным ценам. Собственный розничный магазин компания Christy, к тому времени уже официальный поставщик Уимблдонского теннисного турнира, открыла лишь в 1920 году, когда махровые полотенца американского производства уже начали захватывать весь мир. Кроме консервативной Англии, использовавшей в ванной преимущественно льняные и хлопковые простыни.
1924
August 1958.
December 1960.
Вообще, история могла пойти иначе, если бы Роберт обратил внимание на другой обрывок турецкой ткани в коллекции Уильяма. Он тоже был из Бурсы, но, в отличие от махровой ткани, почти фабричного производства — в Турции за 40 лет до того изобрели еще и то, что мы сейчас именуем вафельным полотенцем. Под названием «турецкое полотенце» оно лишь в 60-е годы XIX века производилось конкурентами братьев Кристи из Франции, а затем и американцами; из США эта сестра махровой ткани также чуть позже распространялась по всему миру — но в основном не по ванным, а по кухням.
Дело было в отсутствии международного соглашения по патентам, точнее, о депонировании промышленных образцов — оно появилось только в 1925 году. С 1851 по 1880-е Christy с ее баснословно дорогой тканью собирала сливки почти исключительно с Великобритании, не заботясь об экспорте.
В 1890-х британскую королевскую роскошь в своих шикарных железнодорожных вагонах первого класса стал использовать в США Джордж Пуллман, а затем и наиболее респектабельные американские гостиницы.
Важной причиной взрывной популярности махровой ткани, видимо, стало изобретение на рубеже веков белого банного махрового халата — символа пятизвездочной гостиничной роскоши. Christy едва успела в последний вагон, поскольку после Первой мировой конкуренция производителей махровой ткани распространилась по всему миру. Компания и сейчас является одним из главных производителей махровых полотенец в мире и делает свои «королевские турецкие банные полотенца» в Великобритании — правда, до последнего времени она была подразделением индийского текстильного холдинга. Индийцы, с которыми конкурировал еще старый шляпник Миллер Кристи, в 90-х все-таки успели купить Christy, но не удержали в руках — в 2009 году компанию всего за $22 млн выкупил ее нынешний менеджмент.
150 лет истории, компания — основатель рынка в миллиарды долларов в год — и так дешево? Все нормально: хлопковая махровая ткань за полтора века уже стала всеобщим достоянием, самой обычной вещью, на которую и внимание-то обращать странно. Узнав все это, старый квакер и шляпник Кристи, умерший в 1858 году, думаю, был бы очень доволен — редко кому удается основать дело, плодами которого пользуется сейчас весь мир.
Ткань тканью, но откуда взялось русское название для махровой ткани?
В 1920е годы в СССР действовало 350 иностранных концессий почти во всех отраслях хозяйства, большинство из которых были американскими и германскими. Эти концессии и основали в России, а потом, в СССР, промышленное производство махровых тканей.
До 1920-х годов, когда ее производство освоили небольшие фабрики русских предпринимателей-нэпманов, она называлась в России по-французски — фротэ или фротте, из нее пытались шить модную одежду, но особенной популярности она не имела.
В 1930-х в СССР эта ткань уже под именем «махровая» или просто «махра» — обычный элемент зажиточной городской жизни. Стремительное распространение обычных вещей всегда завораживает.
В XXI веке мы привыкли к тому, что всякий новый необычный материальный предмет производит при своем появлении мини-сенсацию, а то и моду. В XX веке, напротив, обыкновенный сценарий — ничего не было, мгновенно распространилось, и никто не успел даже удивиться, как уже привык. Но откуда взялось слово?
Оно удивительным образом появилось и укоренилось в русском языке задолго до появления самой ткани. Сложно сказать, когда именно слово «махровый» стало использоваться русскими. Происхождение слова — не загадка, оно также связано с миром тканей и одежды. Махром или махором называли, видимо, в XVIII веке декоративную кисть на одежде или же бахрому. Бахрома (она же махрома в говорах XIX века) — заимствование из фарси, как и многие термины для элементов русской одежды. Персы, в свою очередь, заимствовали слово у арабов — мухараммат, кружева.
Впрочем, русский язык довольно быстро ассимилировал махрому/бахрому для своих нужд: махром в XIX веке именовали в основном цветочную кисть или же вихор на голове, и лишь в словарях казаков-некрасовцев, долгое время живших в фарсиязычном окружении, махор означал что-то близкое к первоначальному — это женское украшение для косы в виде кистей. Академик Федор Корш во второй половине XIX века зафиксировал происхождение слова, заимствованного одновременно оттуда же, откуда заимствовано и название для «деревенского табака» Nicotiana rustica, то есть махорки.
В русскую литературную речь прилагательное «махровый» ввел журналист Панкратий Сумароков, сосланный за подделку ассигнаций в Тобольск и основавший сибирскую литературную жизнь как таковую. По возвращении в Москву уже при Павле и сразу после всплеска литературно-журнальной жизни по его недобровольной кончине Сумароков написал феерическую «Оду в громко-нежно-нелепо-новом вкусе», в которой издевался над «пиндаровщиной» в поэзии. В оде упоминался хвост Пегаса — «злато-сребро-махровый» наряду с «пунцово-розовыми воронами» и прочей патетически-издевательской дичью. К сожалению, понять, что имел в виду поэт, за давностью лет невозможно, а до второй половины XIX века и поэты, и прозаики употребляли термин «махровый» исключительно в одном контексте, а именно — в обозначении качеств венчика цветка с умноженным числом лепестков. Видимо, к середине XIX века упоминание махровых роз стало настолько общим штампом в литературе, что в газетах неожиданно начинают — сначала в явной ассоциации с цветком, а потом и без нее — употреблять термин «махровый» глубоко иронически. Начинает в большой литературе Тургенев в «Рудине» в 1856 году с «махрового болвана», а далее уже и само пошло: «махровые реакционеры», «махровые контрреакционеры», «махровые черносотенцы» и «махровые обскурантисты» к 1881 году почти окончательно вытесняют «махровые бутоны» с печатных страниц, а после 1917 года — и подавно.
В 1929 году Андрей Белый пишет «Брюсов — махровый нахал и дурак», и о цветочках уже нет слова. Тогда как махровое полотенце примерно тогда и стало махровым полотенцем. Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте» уже пишет о присланном ей в тюрьму мамой махровом купальном халате как о совершенно обычной для поздних 30-х вещи, прочно ассоциирующейся с морем, с пляжем и поэтому смотревшейся в тюрьме экстравагантно. Махровый халат между тем пригодился — из него были надерганы нитки для тюремной «конной тяги», по которой из камеры в камеру передавались папиросы.
Впрочем, в 1937 году махровый халат еще был чем-то из городского зажиточного мира, где водились настоящие махровые контрреволюционеры. Через 20 лет это уйдет, махровая ткань станет повсеместной и дешевой, а затем, в силу своих особенностей, — и тканью частного быта. Слово «махровый» с пренебрежительным оттенком станет частью стремительно устаревающего лексикона политической наглости, и главным значением станет именно ткань, а вторым — цветок. В этой жидкой, блеклой, с коротким ворсом советской махре, не под стать гостиничным, сияющим белизной и чистотой, появится трогательная беззащитность, интимность, частность, детскость."
2 видео, которые подробно расскажут о производстве махровых полотенец.
Галилео. Махровые полотенца
"Уму непостижимо": Как производят полотенца
Откуда бралось сырьё для производства махровой ткани?
До начала Гражданской войны в США 1861-65 гг хлопок поставлялся оттуда, но после начала Гражданской войны и перемены климата производство хлопка было начато в русском Туркестане из американских сортов хлопка.
" С конца XIX в. главным экономическим проектом России в Туркестане (Средней Азии) безусловно стал хлопковый проект, стремительно развивающийся благодаря освоению американских сортов хлопчатника и открытию прямого железнодорожного сообщения (Закаспийской ж/д) с текстильными центрами России. К рубежу войны здесь многократно увеличились поливные площади, засеваемые хлопком.
Так с 1888 г. по 1913 г. посевы хлопчатника выросли в Ферганской области – с 37,8 тыс. га до 304 тыс. га, Самаркандской области – с 8,7 тыс. га. до 34,5 тыс. га, Сырдарьинской области – с 28,2 тыс. га до 68,3 тыс. га. Общая площадь посевов хлопчатника в Средней Азии выросла с 195 тыс. га в 1902 г., до 385 тыс. га – в 1912 г. В 1913 г. здесь было произведено 684,7 тыс. тн (ок. 42,8 млн. пудов) хлопка-сырца.
В целом валовой сбор хлопка в Средней Азии в течение 1890–1914 г. вырос почти в 7 раз. Подавляющая часть этого хлопка вывозилась в Россию: в 1902 г. – 6 млн. пудов (96 тыс. тн), в 1912 г. – 14 млн. пудов (224 тыс. тн). Общая стоимость вывозимого перед войной хлопка оценивалась в 138 млн. рублей.
Туркестанский хлопок уже в 1900 г. обеспечивал треть российского потребления, а в 1910 г. – уже 43 % (годовое потребление хлопка-волокна текстильной промышленности России к 1914–1915 гг. достигло 24,64 млн. пудов (394 тыс. тн)). В 1910-е гг. в среднем половина российской потребности в хлопке удовлетворялось поставками из-за границы, половина – внутренним, в основном среднеазиатским, производством. Сезон 1914–1915 гг. оказался достаточно благоприятным, обеспечив 70 % российских потребностей: из Средней Азии вывезли 15,57 млн. пудов (249 тыс. тн) хлопкового волокна, из Закавказья – 1,75 млн. пудов.
Поскольку перевозить хлопок-сырец на далекие расстояния экономически неразумно, то в Туркестане возникла своя индустрия хлопкоочистки, ставшая здесь главной отраслью промышленности. В пиковый 1916 год хлопкопроизводства стоимость произведенной хлопкоочистительными предприятиями Туркестана продукции составила 11 млн.рублей или 85 % стоимости всей промышленной продукции края. В 1908 г. из 220 российских хлопкоочистительных заводов 204 находились в Туркестане. В 1915 г. в Туркестанском крае действовало уже 235 хлопкозаводов."
Видео, на которых показаны современные производства махровых тканей на высокоскоростных станках с числовым программным управлением. Эти технологии стали доступны людям, именно благодаря их наличию стоимость махровых полотенец, халатов, тапочек резко снизилась и они стали доступны каждому.
Noman Terry Towel Mills Ltd.
High Speed Terry Towel Rapier Loom/Rapier loom
Yana Terry Towel Factory
Источники: 1.http://www.inliberty.ru/blog/2475-Rukoy-po-poverhnosti 2.http://www.gracesguide.co.uk/W._M._Christy_and_Sons 3.http://textiletrend.ru/pro-tkani/naturalnyie/mahrovaya.html 4.http://portnojpljus.ru/istoriya-maxrovogo-polotenca/ источник
Кошки самые дружелюбные домашние животные ,которые когда либо жили с человеком.Несмотря на их простоту они обладают огромной энергией и способны жить одновременно в двух мирах-нашем и астральном.Так же они наделены даром предвидения.
