Ключи к реальности |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма
Микро-юбки в СССР.
На рубеже 1960-х и 1970-х годов в моде были не просто мини-юбки, а - микро-юбки (параллельно с этим носили и макси, то есть меры не знали). Так вот, в СССР бытовала ровно та же мода. В этом замечательном отрывке из довольно известного детского фильма показано, как микро-юбки носят буквально все...
https://zina-korzina.livejournal.com/
Внимание, черепаха (1970)
Мини-юбки и платья-мода военных лет. Полномасштабная война во Въетнаме между СССР и США 1965-1975.
Мини-это был тренд мировой европейской и американской моды конца 1960х-начала 1970х, который перекочевал в СССР немного позже. Не хватало тканей, была введена жесточайшая экономия. Если для пошива каждого предмета одежды для женщин, девушек и девочек использовать 10-50 см. меньше ткани, то в масштабах страны или нескольких стран получается колоссальная экономия хлопка, шёлка и шерсти. Удивительно, что эпоха мини точно совпала по времени с войной во Въетнаме. Нас уверяли, что мы живём под мирным небом, а мини-юбки и платья-это просто мода и желание женщин обнажить свои филейные части ног, чтобы смутить представителей сильного пола и привлечь к себе внимание.
Война велась не только на полях сражений; это была экономическая, климатическая , психологическая война на удушение противника.Война мегагосударства с захватчиками планеты. В своё время граждане СССР мало знали о Войне во Вътнаме, поскольку советская пропаганда представляла США как агрессора, а СССР был добрым и хорошим, помогал въетнамскому народу победить проклятую американскую военщину.
Мини-это не прихоть моды, это вынужденная необходимость экономить каждый метр ткани для использования её в военных целях. Старшее поколение советских граждан выросло в военное время, не вполне осознавая этого. У рядовой советской женщины был очень скудный гардероб. У школьниц , кроме формы, было 1-2 платья. Носки штопали, вещи перешивали и перелицовывали, одежду по возможности шили сами, почти в каждом доме была швейная машинка. Многие женщины были мастерицы вязать, поскольку готовые вещи купить было сложно. Когда война во Въетнаме закончилась, мода резко поменялась, юбки и платья стали длиннее.
Война во Вьетнаме (вьетн. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.
Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выполнявшие обязательства по защите дружественного им Южного Вьетнама. По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.
Войну можно разделить на несколько периодов: партизанская война в Южном Вьетнаме (1957[1] — март 1965), полномасштабное военное вмешательство США (март 1965—1973) и завершающий этап войны (1973—1975).
Источники:
Mini Skirt Monday #4: The Trials and Hardships of the Male School Teacher
https://flashbak.com/mini-skirt-monday- … sf_paged=2
Mini Skirt Monday #2: Mini Skirt Over-Exposure Syndrome
https://flashbak.com/mini-skirt-monday- … sf_paged=2
Miniskirt Monday #3: The Mini Through The Years 1968-1974
https://flashbak.com/miniskirt-monday-3 … sf_paged=2
источник
Советская мода 1960-70х гг-это плагиат моды западных стран.
Поскольку в СССР уже с конца 1960х гг свирепствовал махровый дефицит, а советская партийно-хозяйственная элита не хотела ударить лицом в грязь перед иностранными читателями журналов и газет о Советской России, проделывали хитрый трюк. Из образцов моды западных стран выбирали самые приличные модели, переделывали их и предъявляли как советскую моду.
Мода в Советском Союзе в значительной степени следовала общим тенденциям западного мира. Однако социалистическая идеология государства последовательно руководила и оказывала влияние на эти тенденции. Кроме того, нехватка потребительских товаров означала, что у широкой публики не было доступа к модным товарам массового иззготовления.
Советские женщины обшивали себя и свои семьи по выкройкам из журналов "Работница" и "Крестьянка", изредка позволяя себя заказывать одежду в отелье индпошива.
Оттепель Хрущева принесла более широкое представление Западной моды отечественным СМИ. Журналисты были направлены за границу, чтобы сообщить о последних международных модных тенденциях. Тем не менее, государственные модные учреждения и журналы руководили этими тенденциями для советской аудитории. Мода "увлечений " были отвергнуты в пользу классических, давно одобренных стилей. Кроме того, подчеркивалась сдержанность и скромность.
Например, фирменный стиль Коко Шанель был восхитителен вследствие своей универсальности и простой утонченности. Статья в Нью-Йорк таймс 1959 года определяла советскую моду как ничем не примечательную, заурядную, как " неуклюжие копии "устаревших западных моделей". Наличие этих "устаревших западных моделей" , однако, было на подъеме. В В центральных магазинах крупных городов, например в недавно вновь открытом ГУМе Москвы , теперь можно купить изделия, пошитые по новой моде, хотя и по высоким ценам.
Советский народ мог купить модные шмотки у фарцовщиков, стоили они бешеные деньги: мало-мальски приличное платье могло обойтись в целую зарплату, а кофточка-в ползарплаты рядового советского гражданина.
К концу 1960-х годов, советская мода следовала новым западным тенденциям. В то же время, по-прежнему существовала необходимость в четком установлении понятия советской моды. "Космическая мода", например, вписывается непосредственно в государственную идеологию, прославляя триумф советской науки.
Топ-пять самых безумных головных уборов.
Поговорим о самых безумных и феерических головных уборах в истории костюма? Я назову топ-пять. То, что меня поразило ещё в детстве. Кстати, именно эти сооружения и штучки зачастую и являются символами эпох. Итак...
Забавный escoffion-en-cornes глазами художника 1920-х годов.
Портрет Маргариты Анжуйской.
1. Позднесредневековый концептуальный трэш - escoffion-en-cornes (эскофьон-а-корн). Получил распространение в Бургундии, а затем, как эпидемия, разошёлся по всем странам Европы. В те времена не существовало никакой французской моды - только бургундская. Пресыщенное, изысканное общество. Сибаритство. Поэзия и куртуазия. Длинные волосы заплетали в косы или укладывали валиками в районе ушек. На такой укладке построена вся форма эскофьона, покрытого сверху плетёной сеткой из золотых нитей, жемчугом или мелкими металлическими розетками. Собственно, рога - это сооружения, где томились косы. Некоторые умные и весёлые люди полагают, что у escoffion-en-cornes есть древние, сакральные корни и приводят в пример рогатую кичку русских женщин и некоторые выкладки из рыбаковской монографии о язычестве древних славян (и прочих народностей).
Высота фонтанжа росла год от года, уже мало напоминая первоисточник.
На Руси фонтанж пытались носить в формате кокошника.
2. Эра барокко. Кружевное безумие - fontange (фонтанж). История его возникновения настолько уникальна, что заслуживает отдельного разговора. Как-то раз, охотясь в лесах Фонтенбло, королевская метресса Анжелика де Русилль - Фонтанж растрепала свои чудесные локоны и дабы волосы не мешали ей в упоении мчаться за ускользающей зверушкой, сорвала кружевной манжет и обвязала им голову. Некоторые чудо-авторы, правда, утверждают, что в этой пикантной истории фигурировала кружевная подвязка, но во времена Людовика-Солнце не было сигарет «Друг» кружевных подвязок (они появились в XIX столетии). Тут важно другое - Людовик оценил находчивость фаворитки и даже вскользь заметил, что задумка девушки чудо как хороша. Возможно, это было сказано в шутку, но уже на следующий день примеру де Фонтанж последовали многие придворные дамы. Что же касается головного убора «а-ля Фонтанж», то он не выходил из моды… более тридцати лет, причём высота его росла год от года.
Реконструкция убора ‘a-la Belle Poule’.
Английская карикатура: женщина-овощ. Или инсталляция «Битва за урожай»?
3. Премудрости рококо. Точнее - делирий. Уборы «с фрегатами», а также - садами, огородами, античными развалинами, пароходами-паровозами-аэропланами (простите, не смогла остановиться). Самой знаменитой причёской-конструкцией этого периода считается ‘a-la Belle Poule’. Она была так названа в честь известного фрегата «Белль Пуль», победившего английский фрегат «Аретуза» в 1778 году. Так как опытного куафёра, умеющего создавать подобные конструкции, было сложно найти даже в Париже, дамы, образно говоря, стояли в очереди к тому или иному мастеру. Сделав причёску, они могли носить её целый месяц, не смея даже спать по-человечески – существовал специальный валик, позволявший во время сна держать куафюру на весу. Разумеется, причёски модных красавиц начинали кишеть кровососущими насекомыми, но даже это мало кого останавливало. Щеголихи не отдавали себе отчёта в том, что их кумиру – Марии – Антуанетте ежевечерне разбирают её сложные вавилоны, причёсывают на ночь волосы и смывают с них пудру.
Открытки: романтическая и насмешливая.
4. Чудеса Серебряного века. Дамский силуэт начала 1910-х годов – чуть завышенная талия, узкие рукава, прямая юбка, немного расширяющаяся книзу за счёт небольшого трена - всё это позволяло сделать акцент на немыслимом головном уборе. Их в шутку называли бельевыми корзинами. Широкополая и высокая шляпа крепилась при помощи длинных шпилек и булавок. И без того массивные шляпы утяжеляют при помощи декоративных элементов – цветов, перьев, искусно уложенных прозрачных тканей и даже – чучел птиц. Над корзинками весело издевались - модных дамочек не пускали в трамваи - и так тесно. Альбер де Дион, первый производитель автомобилей во Франции, стремясь угодить куртизанке Отеро, подсчитал, какой высоты должна быть машина, чтобы в ней удобно могла поместиться её шляпа. Сестра Марины Цветаевой, Анастасия вспоминала свой поход в шляпный магазин: «И там, подавая нам несусветный выбор шляп – подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент…».
Маленький головной убор 1950-х являлся дополнением к образу диоровской дамы.
Фотография из советского пособия по вязанию.
5. Радости и прелести послевоенного New Look. Люди старшего поколения помнят жаргонное название микро-шапочек, защищающих от холода только теменную часть головы - «менингитки». Мол, если зимой носить такой головной убор (что, собственно, и делали модницы всего мира), то не мудрено заработать менингит. Шапочку – «менингитку» изобрела для Дома Dior Митца Брикар - румынка по национальности. Маленькая штучка являлась очаровательным дополнением к образу нежной дамы, которая носит утягивающее бельё, каблук-шпильку, крошку-сумочку. Вместе с тем, в СССР таких нимф почти не водилось, однако же, пролетарки с инженершами ничуть не отставали от парижских принцесс. В одних журналах над менингитками издевались, в других - давали советы, как связать. Мы же не можем ждать милостей от Легпрома...! Кстати, на Западе было тоже множество карикатур, но тамошних шутников смущала форма - невнятная какая-то нашлёпка (в Англии это называли - яичная скорлупа).
https://zina-korzina.livejournal.com/
Стиль тунеядца.
Как только речь заходит о мужской моде 1970-х годов, возникает смех, недоумение, ну и, во всяком случае, какой-то резонанс. Именно эти стилистические нормы вызывают целую бурю чувств - от омерзения до смеха. Некоторым даже нравится. Экие смелые чуваки - в оранжевых батниках, на высоких каблучищах да с локонами до плеч! Немного теории. В 1970-е годы модельеры предприняли попытку в создании нового образа мужского костюма. Со второй половины XVIII века мужская одежда постепенно освобождалась от «женственных» атрибутов, и к середине XIX столетия она окончательно сделалась антиподом женского наряда. Дамская мода менялась стремительно, мужская – медленно. Женщинам предоставлялось право быть то разряженными в кружева и оборки, то облачёнными в сдержанные стильные платья. Мужчины могли довольствоваться только немногословным комментарием в журнале мод, что лацканы в этом сезоне шире, чем в предыдущем, а брюки, напротив, у́же. И вдруг...
...В самом конце 1960-х – в начале 1970-х годов мужская мода начала обогащаться элементами, которые долгое время считались атрибутами дамской моды. Например, к вечерним костюмам были предложены рубашки с кружевными жабо, к повседневному пиджаку – рубашки из ткани в цветочек. «В арсенале бледно-розовые, сиреневые рубашки, красные и фиолетовые пиджаки, жёлтые и оранжевые брюки с яркими однотонными носками, набивными галстуками, декоративными поясами, отделанными металлическими блочками и заклёпками», - вещал советский журнал мод в 1974 году («Журнал мод». Весна. 1976. С.26). Конечно, ещё стиляги носили оранжевые галстуки и брюки канареечного цвета, но то была мода протестной субкультуры, о ней можно было прочитать только в сатирических или разгромных статьях, а не в модном - советском! - журнале, прошедшем цензурную проверку. Что уж говорить о западных модниках, который отрывались по-полной.
Основной причиной этого «мужского бунта» считается так называемая сексуальная революция, произошедшая на Западе и активизировавшая «стирание граней» между полами. Психология унисекса вызвала к жизни взаимообогащение мужской и женской одежды. Многие исследователи полагают также, что появление цветастых рубашек, длинноволосых причёсок и декоративных поясов было связано с популярностью стиля хиппи. Популярен этакий раздолбай с длинными волосами, усами, вихляющейся походкой и (простите) волосатой грудью. Жуткий персонаж представлялся, как некий эталон мужской привлекательности, в котором не было стандартной мужественности, но было много липкого сексапила и любви к яркой дольче-вита. Этот - не спортивен, не боевит и не трудолюбив. Он - танцует и любит менять партнёрш (понятное дело, не только в танце). Все эти попугайские расцветки и - попугайский стиль бытия, как мне в детстве казалось, мог только отвращать. Мы листали привозные каталоги мод и страшно изумлялялись: почему рядом с этими противными усачами в расстёгнутых малиново-зелёновых рубашках - такие красивенькие блондинки?!
Это был стиль этакого тунеядца! К концу десятилетия эта карикатурная пошлятина сошла на нет. Неистовая страсть к васильковым пиджакам и украшенным лацканам пошла на спад. Брюки сделались нормальной ширины, каблук уменьшился. Рубашки с безумным принтом остались в прошлом, как и вся эта вырвиглазная феерия. И, конечно, они - мужики - подстриглись. Некоторые оставили усики, но это выглядело не столь вызывающе. Парни стали похожи на хомо-сапиенсов, полюбили спортивный шик и прочие кроссовки. Но это уже совсем другая история.
https://zina-korzina.livejournal.com/
Топ-пять предметов советской дольче-вита.
Самый-самый горячий (и даже - ошпаренный) поклонник советского прошлого не станет возражать против очевидного. Да. В СССР бытовал дефицит модных вещей и не наблюдалось трендо-брендового изобилия, а потому советский человек хватал, что ему доставалось - часто в борьбе. По сути не имея выбора, мы формировали особые пристрастия, связанные с понятием «роскоши» или хотя бы - обеспеченной жизни, чуть приближенной к дольче вита. Интересно, что некоторые западные фирмы, делая ставку на советский рынок, не прогадали. У себя дома они боролись за потребителя. В СССР у них не было равных. Давайте же вспомним топ-пять брендов, оставшихся в памяти, как фирма - с ударением на букву «а». Причём, это была фирма для шир-нар-масс, а не для мажоров, знавших названия покруче.
Советские спортсмены - поголовно в Адидасе.
Реклама фирмы в западном журнале.
Счастливая обладательница - она надела всё, что могла.
1. Итак, первым номером у нас идут кроссовки Adidas. Политбюро ЦК КПСС, решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановило свой выбор именно на этой фирме, уже зарекомендовавшей себя - ещё с 1920-х годов. Три полоски! Пока модники охотились за продукцией фирмы Ади Дасслера, магазины были завалены непрезентабельной вельветовой обувью, которая значилась, как «спортивные туфли». Кроссовки Adidas надевали, куда угодно и с чем угодно. Они казались самоценными и самодостаточными. Даже трёпанные и ношенные, они могли быть украдены из раздевалки. Так называемые «цеховики» - подпольные дельцы - клепали адидасы на списанном или даже ворованном оборудовании. Предприимчивых ребят ловили и сажали - только не за подделку брендовой обуви, а за сам факт её изготовления. Другие фирмы тоже выпускали кроссовки, однако, для советского обывателя было важно приобрести именно Adidas. На слуху. Всем понятно и - знаково. Если честно, среднестатистические модники Страны Советов не любили ...выделяться.
Pepsi-Cola в СССР.
2. Далее по курсу - напиток Pepsi-Cola, который, с одной стороны, противопоставлялся коварной, идеологически вредной Coca-Cola, а с другой - была ...ничем не хуже. Переговоры с PepsiCo велись очень давно - аж с 1930-х годов, однако, выпускать Пепси стали в 1970-х, чтобы к началу следующего десятилетия этот шипучий напиток в своеобразных бутылках стал частью советской жизни. Более-менее красивой и удачной. Впрочем, Виктор Пелевин сказал об этом гораздо лучше: «Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу - и выбрало "Пепси". Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы... Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь».
Немецкая Burda Moden.
Первая русскоязычная Burda Moden.
3. Поговорим о духовной пище? Тут рулил журнал для небогатых немецких домохозяек Burda Moden. Это был не просто набор выкроек – по этому журналу советские женщины, что называется, узнавали «красивую жизнь». Хотя, повторюсь, журнал Анны Бурды изначально планировался, как подспорье для женщин, чей достаток не позволяет покупать новое. Возить Бурду стали где-то в 1960-х годах - разумеется, загранкомандировочные. Наши же издатели так и не смогли противопоставить ...бурде что-то своё — разумное-доброе-вечное и — красивое. По сути, Перестройка оказалась бунтом в пользу блескучих дискотечных штанов и завлекательных обёрток. Нет. Глянцевых, приятно пахнущих страничек. В 1987 году в СССР вышел первый русскоязычный номер журнала ‘Burda Moden’. Эта новость была настолько сенсационной, что, не успев выйти из печати, русская ‘Burda’ сразу же сделалась предметом спекуляций. Чтобы хоть как-то остановить этот неизбежный процесс, журнал попробовали распространять на производствах, через систему профкомов. Сейчас на разных антиквар-сайтах люди продают свои подшивки Бурд - их не выбрасывали! Ценность же.
Надя Шевелёва и product placement.
Реклама Climat от Lancôme у них там.
4. Вспомним ароматы детства? Для всяких странных антисоветчиков это - вонь варёной капусты и помойного ведра. Для многих же это - мамины духи Climat от Lancôme. Французских духов - много. Даже в СССР можно было купить другие варианты. Но! Долгое время именно Climat сделались знаком-символом. Очень часто ими пахло от работниц торговли (56-й размер, красное лицо, пальцы-сардельки, завивка-перманент) или от чудовищно одетых преподавательниц, которым это подарили в благодарность за трояк-для-балбеса (или за пятёрку для начальственной дочки). По сути, этот аромат - весьма навязчив и привязчив. Он - красив, но обязывает. Да кто ж в СССР об этом думал? Женщину, отказавшуюся от Climat только потому, что ей не идёт подобный букет, сочли бы душевно больной. А всё почему? С фирмой Lancôme у СССР были хорошие связи и, в принципе, было можно достать их косметику - с золотой розочкой на упаковке. Бери климу и не выёживайся.
Тамошняя реклама фирмы Lee.
Ээээ... А это наша реклама фирмы Lee.
5. И, наконец, самое-самое. То, из-за чего, собственно. Американские джинсы. В данном случае, фирмы Lee, хотя, котировались и Wrangler, и Levi's и даже итальянские Super Rifle. «Упакованный в фирму́» означало не просто «одетый в заграничные вещи от известных фирм». Наивысшим шиком считались американские штаны Lee-Levi`s-Wrangler, которые вполне могли тягаться по «крутизне» с платьем от Кардена. Помню статью о девушке из ВУЗовского общежития, на которую никто не обращал внимания, пока она не взяла у богатой подруги штаны с волшебной надписью LEE, и в этаком виде пришла на королевский бал, точнее, на институтскую дискотеку. И только тут местные принцы заприметили прекрасную Золушку, оценив её стройную фигуру, золотые волосы, дивные глаза и умение красиво танцевать. Смысл повествования сводился к тому, что современные, жвачно-циничные принцы смотрят исключительно в сторону фирменных девчонок, что ужасающе бездуховно. Как будто хрестоматийный Принц из сказки Шарля Перро полюбил бы Золушку в её повседневном прикиде...
А что бы ВЫ назвали? Но именно бренды. Не просто машина - а какая?
UPD На базе ответов сделаем вторую часть. Уже назвали сигареты Мальборо, куртки Аляска, часы Сейко, ...упакуем советского обывателя?
https://zina-korzina.livejournal.com/
Магазин женских товаров в США в 1930е годы.
Обратите внимание, что женская мода заметно упростилась , платья стали короче , шляпки менее затейливыми, меньше аксессуаров. В это время женщины ещё не носили брюки, повседневные наряды были весьма элегантны.
1930's Ladies Department Store
Нравится ли вам леопардовый принт?
Прочла тут дивное: «Леопардовый принт снова на подиумах мира». Эту фразу пишут уже так давно, что, кажется, я её читала в прошлых своих жизнях. По мне (и, вероятно, на мне) он - ужасен. Зато - забавен на окружающих. Поэтому я очень люблю его. Нежно. Леопёрдовый принт. Женщина, которая натягивает на себя что-то бешено-кошачье, транслирует миру: «Я вам не курятина и не болонка, но хищная, красивая и щас как прыгну! Не отвертишься!». Вообще, леопёрдов придумал не Версаче, как тут где-то написали. Ягуарово-леопардовые штуки примеряли на себя ещё дамы Серебряного века. Актриса Габи Делис, упоминаемая, кстати, Хэмингуэем, любила выйти на люди в шкуре. В те времена сие казалось очень эффектным. Впрочем, старик Хэм упоминает другой её выход: «И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях...» Игорь Северянин писал изысканно и манерно:
«Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым»
1. Американская открытка 1910-х годов. 2. Актриса Габи Делис в образе роковой дамы.
В 1920-х годах всякие Вандербильдихи носили шубки из ягуаров и прочих больших и добрых кошек, демонстрируя свои немалые возможности, а парижская модельерша Эльза Скиапарелли, прославившаяся своими безумствами и сюрреализмом, ввела моду на ботики из леопарда. Время было такое. Здоровое и нездоровое одновременно. С одной стороны - спорт и античность, с другой - Сальвадор Дали и ожерелья в виде насекомых (тоже Скиапарелли). Эта самая дамочка бывала, кстати, в Москве и выдала в своих мемуарах, что русские поголовно заняты парашютным спортом. Это, мол, диво. А ботики из порядочной кошки - нормально?
Ботики из леопарда. Эльза Скиапарелли. 1930-е годы.
После войны к леопардам снова проявился повышенный интерес. На этот раз кошек облюбовал Кристиан Диор. Он вообще решил, что хватит нашим феминам экономить на роскоши и тряпках. Война-то уже кончилась. Больше роскоши! Больше прихотей! Вернёмся к истокам и старинной красоте. Диор ввёл (точнее - вернул) в моду тонюсенькие талии и покатые плечи, удлинил юбки и повелел носить крохотную сумочку - для пудреницы и батистового платочка. А что ещё нужно для диоровской леди? И да - становитесь кошками! Чаще всего леопардовые и ягуаровые вещи демонстрировала одна из самых изысканных и уникальных манекенщиц послевоенного мира - ДоВиМа (Дороти-Вирджиния-Маргарет).
1. Фотомодель ДоВиМа. 2. Вещь от Диора.
Казалось бы, в 1960-х годах в моду вошли всякие абстрактные композиции, простота, синтетика и прочий Космос. А какие на Марсе леопарды? Советские поэты пообещали, что «На Марсе будут яблони цвести», а кошек завозить никто не собирался. Правда, безумная богема-гёрл Эди Сэджвик носила пальто из крупной кошки аж на голое тело. Но то были ненормальные годы с Энди Уохоллом, а потому - единичный случай. Зато! Благодаря развитию химических технологий, появились нейлоновые шубки с леопардовым принтом. Очень модные. Считалось, что мир обязан отказаться от настоящего меха, ибо синтетический - лучше и модерновее.
Какое-то дивное чудо 1970-х. Найдено в коллекции самых дурацких пластинок (в смысле - оформления) и -Верушка фон Лендорф на знаменитой фотосессии.
Зато на рубеже 1960-х/1970-х годах, когда все поняли, что синтетика - дрянь и надо носить реальные меха, вдруг выяснилось, что изображать даму-сафари может только фотомодель Верушка фон Лендорф, а остальным принцессам - просто принт. В 1971 году появился Гринпис и прочие природоохранные организации и с реальным гепардо-ягуаром как-то теперь неловко выходит. В 1970-х вообще все сражались за дублёнку, но это уже наши смешные реалии, поэтому - сейчас не об этом. Потом явился гений Версаче, который в 1980-1990-х годах использовал и зебру (принт), и гепарда, и всё прочее, смешивая это с безупречно-вырвиглазными композициями. На Линде Эвангелисте и Наоми Кэмпбелл оно смотрелось дивно. На всех прочих, наверное, не столь. В 1990-х сие взяли на вооружение и наши бабоньки. К сожалению. И всё свалили на Версаче. Хотя, не он всё это выдумал, чего уж...!
Пугать фотографиями простых провинциальных женщин, у которых роковое сердце и много секса в анамнезе (и целлюлит - там же), я не буду. Но да - леопёрд шагает по планете.
ЖЖ zina_korzina (c)
Самый кошмарный силуэт XX столетия
Когда мы говорим о самой безвкусной и дисгармоничной моде XX столетия, мы постоянно киваем в сторону 1980-х с их безумными плечами, блескучими босоножками и фиолетовой тушью для ресниц. И! Всем безоговорочно нравится диоровский New Look - тонкая талия, пышные или же - обтягивающие юбки, перчаточки, подводка-стрелки, каблучок-шпилька. Но были в истории моды периоды, когда актуальный силуэт был ещё более чудовищен, чем в золотые 1980-е (лично я не нахожу их такими уж безвкусными, наверное, потому что - юность). Итак, самый кошмарный силуэт XX столетия.
Любой силуэт - отражение эпохи. Ничто не входит в моду, в обиход просто так, из креативного ниоткуда. Если в обществе - паника и стремление к чему-то принципиально-новому, как это было в 1910-х годах, то и одежда будет получаться странная. А уж война всегда вносит свои коррективы (впрочем, силуэты Второй Мировой войны, транслируемые Голливудом, весьма симпатичны). Итак, вторая половины 1910-х годов. Полыхает битва народов, которую так все ждали, как очистительного пламени. Революция на подходе. В искусстве - сплошной эпатаж и прочие -измы.
«Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот – сбоку, носа не было совсем, вместо него – треугольная дырка, голова – квадратная, и к ней приклеена тряпка – настоящая материя. Ноги, как поленья – на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, – глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее современной Венерой», - как писал ...натуралистичный Алексей Толстой.
На этом нездоровом фоне появлялись аналогичные кино-образцы. Всевозможная Тэда Бара со скелетом и прочие вампы - большие и малые. Уже после войны - на рубеже 1910-х и 1920-х годов мир продолжал содрогаться - возникали фильмы, вроде «Кабинета доктора Калигари». Это чуть позже - в 1920-х начнётся весёленькая эра джаза и конструктивизма, а пока - странное, путаное, жестокое время. В дамской моде - всё, чтобы разом изуродовать фигуру.
С одной стороны, дамы постепенно перестают носить корсеты (именно - постепенно, а не как пишут в некоторых книгах: «В 1910-х годах из моды окончательно исчез корсет»). Но продвинутые журнальные образцы все были рассчитаны на тело-без-поддержки (а корсет долгие годы служил фактором формирования осанки, а не лишь одной талии). А что такое женщина, которая уже не носит утягивающее бельё, но пока ещё не знает, что с ним делать? Оно смотрится мешковато, как и сопутствующая ей одежда.
Далее, завышенная талия в сочетании с длиной, часто открывающей щиколотку. При таком раскладе любое тело станет нелепым и коротким. Многослойность, причём невнятная. Что-то поверх чего-то. Какие-то туники сверху платьев. Расклешенная и, как уже говорилось, короткая (по тем временам) юбка. Разумеется, для широкого шага - женщины осваивали жизнь во всех её кошмарах и прелестях. Работали, добывали, осваивались. Пришедшие с фронтов мужья, не узнали своих жён. Потому что все поголовно подстриглись, а ещё - курили.
Но не так, как это делалось в салонах ушедшей Belle Époque, а так - по-мужски. Что интересно, стали сильно и зазывно краситься - подводить очи углём - как у всё той же Тэды Бары. Чёрные чулки - даже при светлом платье. Так что это был фантасмагорический образ - накрашенный, прокуренный бочонок в диких нарядах. Переходный период. Страх и надежда. Кстати, все эти образы напоминают перекошенно-экспрессивную декорацию к указанному «Кабинету доктора Калигари»... Такая, похожая на бред, чудо-мода.
Зина Корзина (с)
Маркеры богатства и бедности.
...Иной раз меняются местами. Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, а забракованная Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Костлявость тоже не добавляла ей баллов.
Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, то есть Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Испокон веков сибаритки из знатных и богатых семей скрывали нежные личики от Солнца, дабы не изуродовать свою иссиня-бледную (а на картинах - бледнорозово-молочно-свежую) красу. Румянец - не просто безобразно, но не-при-лич-но. Низкий жанр, пошлость. «Лилию оскорбляющее полнокровье граната».
А в 1930-е румянец стал плакатно-журнальной нормой, голливудская суперстар Джин Харлоу и стахановка Дуся позировали с непременным румянцем на щеках. Ибо сие - прилично, спорт и здоровье - это комильфо, болеть - пошло и неактуально... Поменялось время - поменялось понимание комильфотности. Замечу - не красоты, а именно - правильности, нормы. Когда в межвоенные годы стало принято загорать, старшее поколение, помнившее волшебные свойства отбеливающего Creme Simon, было шокировано. Воспитанные на любви к пудре и к кружевным парасолям, гранд-дамы возмущались, глядя на обложки журнала 'Vogue', где стройные и узкие девицы демонстрировали свою любовь к пляжам и свободе. А сейчас мощный, предельный загар, особенно в сочетании с сушёным, поджарым телом, считается признаком гламурного времяпрепровождения. Бедные - бледны, богатые - загорелы.
То бледность, то загар...
...Точно так же, талия, стянутая до состояния полуобморочности, считалась не символом манящей сексуальности, как пишут в большинстве книжек, а знаком...хорошего воспитания девушки. Особенно этот тезис был популярен в Англии, где сильное затягивание стана приравнивалось к некоей телесной дисциплине. Талия в 17 дюймов предполагала такую же крепость духа и несгибаемую нравственность. Плохо затянуты были, как раз, девушки из весёлых домов. Кроме того, широкий, то есть не знавший корсета, стан имели - опять-таки - девушки из низших слоёв общества, которые много трудились, много ходили, etc. Тонкая талия - признак высокого ранга, признак приличия, следования законам света. Тут дело не в красоте, а в следовании некоей светской норме, ибо эталоном красивого тела по прежнему (!) считалась фигура Венеры Милосской или ещё какой-нибудь Афродиты Каллипиги. Там нет особых талий.
Я уже писала о том, что красота античных статуй (красота обнажённости) и прелесть тугой, «в рюмочку» талии (красота одетости) в XVIII-XIX веках считывались по-разному, но при этом сосуществовали в пределах единого эстетического «поля». Тонкая талия - это правильно, прилично. Сейчас неприличным считается иметь лишний вес - он трактуется, как равнодушие к здоровью, как лень, как безволие. Это повелось с эпохи яппи, с рубежа 1970-1980-х годов, когда подтянутое тело стало символом процветания и карьерного роста. До этого полнота после 30 лет прощалась, ибо считалась следствием возрастных изменений и связывалась с рождением детей. Сейчас всем пример - Виктория Бекхэм или Наталья Водянова. Неприлично расплываться даже после родов. Не в красоте уже дело, в неких приличиях.
Брови 1980-х.
Справа - одна из финалисток 'Московской красавицы - 88' Екатерина Чиличкина.
Или вот... Помните, что говорила о бровях секретарша Верочка? Такие брови носить не-при-лич-но, их надо выщипывать. Бровь должна быть тоненькая, удивлённо приподнятая... Ниточка. Дамы 1970-х решительно вооружались «хотя бы рейсфедерами», не говоря уже о специальных щипчиках. Но у многих советских дам были готовальни, вместо наборов для ухода за лицом. Это не ужасно, это просто жизнь. Потому что все cоветские работницы, кроме таких дремуче-упёртых, как гражданка Калугина, умудрялись иметь именно показанные в журналах брови, и не так важно, чем сие достигалось. А что же мы увидим буквально через пять-шесть лет? В 1980-х в моду вошли именно те самые неприлично-широкие брови. Глядя на свежие, прекрасные лица юных топ-моделей, становится не по себе от их кустистых бровей. Сие кажется диким - великолепная Синди Кроуфорд с неухоженными бровями на обложках всех ведущих журналов мод!
Улыбчивые девочки из вожделенного журнала 'Burda Moden' - такие же. Сандра Лауэр и Сабрина Солерно - аналогично. Такая мода, таковы правила, таковы приличия. И уже слегка повзрослевшая Верочка не выщипывает брови и даже выкинула куда-то свой любимый рейсфедер. Точно так же, в эпоху моей юности было принято и - комильфотно сильно краситься. Мы все наносили мощный, перламутрово-многоцветный макияж, смешивали ярко-синее с бешено-жёлтеньким, делали под скулами смелый малиновый мазок и считали, что именно так и никак иначе. Быть немного вульгарной и вызывающей - норма, прилично. Быть скоромницей - выбиться из контекста эпохи. Потом, в конце 1990-е, нам хватало бледно-кораллового блеска и коричневой туши, ибо в моду стремительно ворвался асексуально-женственный минимализм... Стало неприлично сильно краситься и ярко выделять себя на фоне такой же яркой толпы.
Яппи-стиль из журнала 'Англия' 1983 год - прилично выглядеть богатым и дорогостоящим.
Гранж 1990-х - прилично выглядеть небрежным.
Вероятно вы помните, что многие пожилые люди александровской и николаевской эпох прололжали носить наряды по моде своей далёкой молодости. Замечу, что это не было обыкновенным отставанием стариков от моды. Сейчас бабульки не носят платья сталинской эпохи, а наши матери не создают себе бабетты из поседевших волос. А тогда... Литература первой трети XIX столетия переполнена этими образами - старички в пудреных париках, зловещие старухи с причёсками а-ля Мария-Антуанетта, престарелые ретрограды обоих полов, живущие под лозунгом: «Кто не жил до 1789 года, тот не жил вовсе!». Для них мода ампира и последующих стилей была не просто чуждой, а длинные панталоны не просто символом санкюлотов, им всё это казалось безобразно неприличным, ибо создавалось не придворной культурой Версаля, а буржуазными выскочками. Подражать парвеню - позорище.
Даже Карамзин отметился: «Действие всесильной моды, которую, подобно фортуне, должно писать слепою! <...> Француженки не имеют её [стыдливости], прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами Революции и перенимаем моды её!». Точно так же, в XVI-XVIII века для мужчины было приличным демонстрировать обтянутые чулками ноги, сейчас...Сейчас это себе может позволить разве что какой-нибудь фрик. Меняются гендерные стереотипы, меняются правила игры. Или - в моде то богатый look, то - сдержанно-утончённый. Яппи породили моду на показной шик, Версаче ответил им своими барочно-ренессансными выкрутасами, леопардовыми принтами и дефиле с участием самых красивых манекенщиц. Принято, положено быть богатым - стало быть бедность будет считываться, как порок. А вот в эпоху гранжа, как раз, неприлично выглядеть богатым... Так что всё, всё относительно.
Зина Корзина (с)
Вы здесь » Ключи к реальности » Волшебная сила искусства » История Костюма
