Вот эта фотография, сделанная в 1988 году фотографом и журналисткой Викторией Ивлевой, сегодня изумила всю мою френделенту на Фейсбуке. Изображены приезжие, скорее всего, деревенские. Но многие люди решили, что сие - фэйк. Почему? Сумка у женщины сильно смахивает на ...современную сумку от Louis Vuitton, а в конце 1980-х оно было просто большой и нелепой тёткиной торбой. Да - пОльты, которые тогда казались уродливыми, даже на первый взгляд - чистый драп. Сколько оно сейчас стОит? Мужичок? Как из барбер-шопа. Такой не юный хипстерок - креативщик. В общем, вот они:
О том, что моду кто-то диктует, знают все. Некоторые даже знают, что государи, вроде Людовика XIV или Регента Филиппа Орлеанского. Другие даже читали, что многие мужчины имперской эпохи носили «верноподданнический френч», чтобы подражать Хозяину, подобно тому, как даже не вполне лысые обитатели Версаля носили пышные парики, чтобы не отстать от Людовика-Солнце. А иной раз кажется, что моду диктуют люди с некоролевскими фамилиями - Ворт, Пуаре, Шанель, Диор, Юдашкин... Придумали же какие-то академики, что моду на худобу состряпали некие модельеры-гомосексуалисты, чтобы женщина стремилась быть похожей на пацана. Иные идут ещё дальше - мол, сочинители модных коллекций специально уродуют женщину, чтобы сделать её не способной к красоте... Чего только не приходится сочинять, лишь бы не худеть, правда? Мода на узкие бёдра и скромные груди - это экономика и, простите, транспорт - манекенщица некоторым образом занимает меньше места, чем Лоллобриджида или кустодиевская прима, потребляет мало продукта и всё тех же тканей. Минимализм - это способ выживания в условиях экономических и прочих ресурсных кризисов XX века. Отсюда и признание простого покроя & тощего силуэта - красивыми и целесообразными.
Слева - товарищ Л.Бурбон общается с товарищами по партии. Справа - товарищ А.Жданов.
Товарищи! И ещё! Мода, хотя теоретически и исходит от кучки злобственных кутюрье, однако, без поддержки сильных и богатых она бессмысленна. Потому что богатые люди держат журналы мод, СМИ, PR и так далее. Ни один модельер не в состоянии сам, без поддержки, ничего нам надиктовать. Если ты не нравишься Сильному, можешь сколько угодно диктовать моду в чистом поле. Единственное отличие от «раньших времён» - это громкая известность имён, создающих наряды. Людей, обряжавших Людовика-Солнце или, скажем, маркизу де Помпадур, мы знаем слабо. Имена Жана Буато, Жана Анри, Жака-Луи Рени - портных Людовика XIV или, скажем, имя Дажé - личного парикмахера Ж.Помпадур мы вспоминаем реже, чем Кристиана Диора, Пако Рабанна,...Видала Сассуна и так далее.
Немного больше знамениты мастера, создававшие красоту Марии-Антуанетты - Роза Бертен («министр моды») и Леонар Боляр - творец высоких причёсок с садами и фрегатами. В приложении к тем временам говорят так: «Моду диктовала мадам де Помпадур, мадам Дюбарри, Мария-Антуанетта», хотя за их образами стояла целая компания стилистов, визажистов и прочих «-истов». Сейчас считается, что моду диктуют не носители, а непосредственные создатели. Но от этого «выхода из тени» ничего не меняется. Всё равно мода несёт на себе бремя чьей-то власти, чьих-то денег, чьей-то воли. Чего стоил бы творец дендизма - Красавчик Браммел, если бы не поддержка Георга IV?!...Есть два варианта воздействия Воли на Моду.
Минимализм в моде - способ выживания. Экономика рулит. 1. Посередине - модель И.Сен-Лорана. 1960-е годы. 2. По бокам - картины Н.Загрекова. 1920-е годы.
1. Когда Сильный издаёт нормативно-правовой акт, предписывающий носить конкретные вещи или же запрещающий к ношению определённые предметы одежды. Так, Пётр Великий насильно переодел всех в смесь голландских шкиперских штанов, версальских париков и немецких фижм, сверху припудрил и не велел плакать. Зачем? Экономика, бабло. Прорубать окно в Европу и созидать своё было уже невозможно без короткополого а-ля франсэз кафтана и лаконичной треуголки. Влиться в евро-союз можно только с безбородым лицом и знанием политеса. С 1948-го по 1953-й год советская мода развивалась в рамках, заданных ещё перед войной, не пуская западные веяния в духе диоровского Нового Взгляда. Это выглядело, как не_пущание западной заразы на территорию СССР, а на деле идеология просто помогала легпрому не заморачиваться новыми лекалами и спокойно работать по довоенным или - созданным в первые годы войны. Не до шмотья было в 1948-м году!
2. Когда личность Сильного столь притягательна, что его парикам, френчам, лосинам и мушкам над губой стараются подражать все окружающие. Тому пример всё тот же Людовик XIV, который, по сути, заставил французов полюбить...французское. Не без помощи Кольбера и его экономических программ, но всё же. В XVI веке, да и в первую половину XVII-го моду диктовали два центра - Испания (золото) и Италия (не только золото, но и художники, ткани, дольче вита). А именно с Людовика XIV моду и стиль жизни стала диктовать Франция, причём эта гегемония не прекращалась даже в эпоху Революции (хотя и пришлось потесниться, дав английским денди немного власти). Опять же Мария-Антуанетта - женщина-праздник, чьё стремление к построению коммунизма в пределах отдельно взятого Версаля сделалось последней каплей...
Слева - советская мода-53 продолжает линию-45. Справа - 'Burda-Moden'-53 осваивает New Look. Посередине - попытка носить фонтанж, как кокошник.
Но в любом случае, моду диктует (или спонсирует) тот, у кого есть. Еда, вода, недра, лионский шёлк, власть и золото (или хотя бы его видимость), или - Идея. Подражают всегда Сильному. Это первобытное желание прибиться к альфа-самцу и быть рядом. И подражать его повадкам. Парик в духе Людовика - это не просто подражание, это принятие частички его силы. Человек в белом френче всегда - немножко Сталин. Толстовка - модная фишка либеральных интеллигентов начала XX века - это потребность приблизиться к образу самого писателя. Это потом уже толстовка сделалась типовым облачением советских провинциальных чиновников. Кстати, об Идеях. Практически любая идея - это умно (или хотя бы красиво) оформленное желание удержать, захватить или созидать всю ту же Еду (она же - бабло). Идеи, как и моды,крутятся вокруг основного инстинкта - поесть и выжить. И пережить. Это может быть идея Коммунизма, где всё будет у всех при условии умения разумно потреблять. Вы обращали внимание, как выглядят, во что одеты и чем окружены люди Будущего в большинстве фантастических романов?
Лаконичность, стройность, геометризм и - рацио. Потому что в барочном изобилии может жить и выживать горстка людей, но им в 1793 году отрубили головы. Потому что корабль на голове - это уже нахальство. Борьба с джинсами и вещизмом в 1970-1980-х - это невозможность перестроить плановую экономику под быстро меняющиеся потребности модной молодёжи. И тогда Сильный запрещает думать о джинсах. Идеи - вот лучшие друзья девушек, когда невозможно достать бриллианты. Не так давно прочла статью о том, что на постсоветском пространстве моду диктовали братки. Сначала я возмутилась, а потом подумала - а оно так и есть - была же реальная мода на крепкие затылки, на золотые цепи, на малиновые пиджаки, на распальцовку, в конце-то концов. Потому что именно братки почитались, как сильные. Им и карты в руки... Была такая присказка про общагу: «Кто первый встал - того и тапки». Оно и в смысле моды аналогично - кто Первый встал, тот и диктует моду на всё те же тапки. https://zina-korzina.livejournal.com/
Cейчас проходит выставка «Мода — народу!» в павильоне «Рабочий и колхозница» (ВДНХ). Интересный казус - борцы с модой показаны, как творцы моды и как родоначальники дизайна. Русские авангардисты — по сути - задали тон всему искусству XX века. Для выставки воссозданы 45 шедевров по эскизам конструктивистов. Экспозиция оформлена столь грамотно, что мгновенно считывается дух времени — Zeitgeist. Прослеживается связь архитектуры, одежды и декоративно-прикладного искусства 1920-х, ибо какова общая линия — таковое и платьице. Оно должно «вписываться» в городской ландшафт, меблировку, эстетику внешности.
По своему идейному содержанию, это — даже не контр-мода, но анти-мода, не-мода, поэтому размещение прозодежды на экспозиции «Мода — народу!» было в общем-то ...нелогичным. Авторы не поняли бы. Степанова открыто признавалась: «Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетический вкус, уступает место одежде организованной для работы в различных отраслях труда, для определенного социального действия, одежде, которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни не представляющей из себя самодовлеющей ценности...». Единственное, что роднит прозодежду с модой — это изменчивость под влиянием внешних факторов. Модернизируются условия труда — преображается и комбинезон рабочего...
Как в СССР высмеивали те самые панталоны с начёсом.
Как-то месяц назад зашла речь о советском нижнем белье и комментаторы упомянули сюжет из киножурнала «Фитиль», где все эти панталоны обстёбывали. Другой комментатор уверял, что такого быть не могло. Могло! Вчера нашла именно этот сюжет (в числе прочих).
Это 1989 год. Да, бельё не только дамское, но и немножко мужское там есть.
Прекрасный сюжет о том, как советская мода и советская же лёгкая промышленность ...ну, никак не совпадали друг с другом. Я часто писала о том, что в СССР мода наличествовала, но поскольку легпром вносили свои коррективы, то её (моды) как бы уже и не было. По результатам. В этом ролике 1972 года всё объясняется наглядно. Сейчас, конечно, принято вещать о некоей суровой добротности и правильной, честной неброскости советских платьишек, но я полагаю, что ни один из диванных ценителей не согласился бы вернуться в те годы - именно из-за быта. О том, что было в СССР хорошего - см. мой предыдущий пост. Надо хвалить - похвальное и не пытаться делать из дерьма - якобы конфетку. В советской реальности - всего хватало. И звёзд, и грязи.
В 1960-х годах на Западе и особенно во Франции были популярны русские мотивы - в частности так называемые «русские сапожки» (об этом писал, в частности, Ив Сен-Лоран в своих публикациях, да и вообще Сен-Лоран любил Россию). Считается, что сапожки были подсмотрены у советских модельеров, произведения которых стали вывозить на международные показы и прочие ЭКСПО 1960-х годов. В прекрасном сюжете 1965 года явлено, что советские модницы начинают уважать отечественные тенденции, когда те ...приходят из Парижа.
Советские дамы 1970-х часто носили громоздкие серьги и перстни фасона «не влезай - убьёт». Особенно сие было заметно у работниц торговли - по 3-4 перстня с каменьями плюс серьги с не менее мощным украшением-устрашением. Такие изделия продавались в Ювелирторге и потом копировались изготовителями бижутерии. Особо одарённые люди-копилки скупали золото-с-рубинами (и др.) и хранили сие дома - неприкосновенный запас. Итак, шик по-советски 70-х. Да, над всей этой красотой должна была выситься шапка, которую не снимали даже в помещении.
Cheongsam, qipao, ципаo. Платья женщин из семей военных знамённых полков дореволюционного Китая.
Ещё совсем недавно на планете было одно мегагосударство,города-полки. На территории современного Китая до Октябрьского переворота существовали так называемые знаменные войска, они же – знаменные полки, которые подчинялись лично императору. Всего таких полков было восемь, каждому из них присваивалось знамя определенной расцветки. Некоторые из этих полков размещались прямо в Пекине. Военные жили вместе со своими семьями и занимали целые кварталы. Слово «ципао» переводится как «знаменные платья» – их носили женщины из семей военных, принадлежавших к этим самым знаменным полкам.
Ципао-это были платья армейских женщин. Платья эти были удивительно красивые, яркие, сшитые из натурального шёлка по особым технологиям, к которым проживающие на территории современного Китая узкоглазые желтолицые клоны-новоделы никакого отношения не имеют.
Ципао - обычная униформа для официанток, портье, крупье и других официальных лиц.
Знаменные платья китайских женщин
В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века считалось, что все китайцы одеваются одинаково. Такова, дескать, установка Коммунистической партии Китая.
Однако унификацию в одежде выдумали вовсе не коммунисты.
Дальше идёт сказка про династии императоров, сочинённая фальшивыми историками, суть которой заключается в том, что территория, на которой находится современный Китай, охранялась армейскими полками, для них и была введена униформа. ************
Еще при знаменитом императоре Цинь Шихуане, жившем в третьем веке до нашей эры, государство стало монополистом в вопросах моды. Именно император решал, что будут носить его подданные. Тогда были установлены единые стандарты в одежде, которые должны были соблюдать все подданные сына Неба.
В период империи Западная Хань (206 г. до н.э. – 25 г. н.э.) были обнародованы новые правила. Фасон одежды мог быть произвольным, но строго определялся ее цвет. Цвет этот зависел от сезона. Весной следовало носить синюю одежду, летом – красную, осенью – желтую, зимой – черную.
Современному европейцу, да и китайцу тоже, такой регламент может показаться очень странным. Однако, скорее всего, это было связано с увлечением императоров даосскими практиками. Согласно даосским воззрениям, каждому сезону соответствовал свой цвет, своя нота, свой вкус и даже определенное физическое упражнение, которое требовалось делать для улучшения здоровья.
Как ни странно, такие жесткие ограничения подтолкнули развитие портняжного искусства в Китае. Раз уж цвет определен, то, чтобы добиться индивидуальности, приходится изыскивать дополнительные способы: например, создавать оригинальные силуэты или находить необычные виды вышивки. Вероятно, именно поэтому эпоха Западная Хань одной из первых была отмечена взлетом модного искусства.
Не прошло и двух тысячелетий, как китайская мода пришла и к нам. Уже какое-то время западным женщинам предлагают носить знаменитые китайские платья-ципао – те самые, длинные, облегающие, с разрезом на бедре, в которых так хорошо смотрятся официантки в китайских ресторанах. Однако прежде чем надеть на себя такое платье, неплохо бы знать, что в современном Китае их воспринимают, как униформу. Ципао обычно носят официантки в ресторанах, портье в гостиницах, крупье в казино и так далее.
Поэтому, когда русская или европейская женщина надевает такое платье и идет в гости или в китайский ресторан, с точки зрения китайца выглядит это не стильно и красиво, а несколько смешно. Ну, как если бы кто-то пошел на дипломатический прием в медицинском халате или рабочей спецовке – эффект будет примерно тот же.
Впрочем, и тут есть исключения. Ципао высокого качества можно увидеть на жене председателя Си Цзиньпина во время государственных приемов или важных международных визитов. Бывает, что красавицы-телеведущие появляются в ципао во время праздничных концертов. Одним словом, в Поднебесной сохранились еще области, где ципао можно считать нарядом, а не униформой. Но все-таки не нужно путать шоу с реальной жизнью. То, что уместно на первой леди в качестве традиционного наряда, на иностранке будет смотреться смешно.
Однако отношение к ципао не всегда было таким прагматичным. Принято считать, что ципао появляется при династии Цин.
В те времена существовали так называемые знаменные войска, они же – знаменные полки, которые подчинялись лично императору. Всего таких полков было восемь, каждому из них присваивалось знамя определенной расцветки. Некоторые из этих полков размещались прямо в Пекине. Военные жили вместе со своими семьями и занимали целые кварталы.
Так вот, слово «ципао» переводится как «знаменные платья» – их носили женщины из семей военных, принадлежавших к этим самым знаменным полкам.
В 20-30-е(1960-70) годы XX века на ципао сильно повлияла западная мода. Из маньчжурского халата до пола с рукавами, закрывающими кисти рук, ципао превращается в ультрамодный наряд жительницы Шанхая. Облегающее, вызывающее, оголяющее руки ципао становится символом эмансипации. Его надевают женщины с короткими прическами, женщины свободные и самостоятельные, не пренебрегающие науками и способные сами себя содержать.
Ципао тех лет сопровождалось разными аксессуарами: браслетами, колье, брошами, булавками. Выходя на улицу, шанхайки дополняли платье маленькой дамской сумочкой, тонкими шелковыми чулками, туфлями на каблуке, перчатками и перманентом на голове.
Ципао, разумеется, делались на заказ. Вообще, в старом императорском Китае не было магазинов готового платья. Была только торговля подержанными вещами – а вот готовое новое платье купить было нельзя, только сшить. Магазины готового платья появляются в Китае лишь в начале двадцатого века. Но все это были магазины мужского платья. Расцвели они потому, что в Китае появилось много иностранцев. В Пекине, Гуанчжоу, Шанхае, Тяньцзине были целые западные кварталы. Однако далеко не всем иностранцам нравилось расхаживать по городу в традиционных китайских халатах. Поэтому из-за границы стали поставлять готовую одежду и продавать ее в магазинах. Но готовых женских платьев в Китае не было и тогда, женщины еще только начинали завоевывать мир.
Любопытно, что ципао оказалось весьма привередливым нарядом. Это знаменитое платье предъявляло своим потенциальным хозяйкам целый ряд довольно строгих требований.
Считалось, во-первых, что женщина, решившая носить ципао, должна иметь покатые плечи и узкую спину. На женщине с поднятыми плечами и широкой спиной ципао смотрелось плохо, неэлегантно. Кроме того, у женщины должна была быть тонкая талия и длинная шея, чтобы воротничок-стойка ципао не подпирал уши. Очень важным для женщины было иметь «проявленные ягодицы» и «соответствующий размер груди», иначе, опять же, вид получался не очень элегантный. И наконец, женщина, носящая ципао, должна быть среднего роста. Как очень высокая, так и низкая женщина в ципао смотрятся нехорошо.
Китаянки носили ципао вплоть до шестидесятых годов XX века. Потом оно было заклеймено, как буржуазный хлам и порождение капиталистического вкуса – его следовало отбросить и истребить.
В 50-е годы двадцатого века в моду в Китае вошли советские ситцевые платья – их оптом поставляли из СССР, и практически все китайские женщины ходили тогда в них. Китайцы называли эти платья «булацзи», то есть просто передавали русское слово китайскими слогами. Кто-то, наверное, удивится – как наши платья, рассчитанные на крепеньких советских женщин, смотрелись на худеньких китаянках? Смотрелись как родные – все дело в том, что тогда в Китае еще не было ни большого скачка, ни культурной революции, люди питались вполне прилично, и китайские женщины не сильно уступали советским.
Китаянки в советских ситцевых булацзи.
Позже Мао Цзэдун поссорился с Хрущевым, и все советские стали считаться ренегатами. Под раздачу попали и наши платья – китайцы заклеймили их как продукт ревизионизма и разложения.
В итоге на смену кокетливым ципао и развеселому советскому ситчику пришли грубые штаны и бесформенные рубахи – темный верх, светлый низ.
Традиционное платье ципао демонстрируется на показе мод:
Traditional Chinese Qipao dress featured at Beijing fashion show
Музей истории в Гонконге, выставка старинных платьев ципао:
Chinese qipao cheongsam dress exhibition @Hong Kong Museum of History
Уникальное исчезающее искусство пошива ципао, рассказывает мастер ателье Гонконга.
Вот как одевались граждане стране советов в представлении западных обывателей. А мы, которые родились в СССР, привыкшие носить то, что смогли сами сшить или связать, а в лучшем случае достать модную шмотку с переплатой, и понятия не имели, что оказывается, выпускались такие журнали мод и продавались на Западе. Оказывается, советские журналы мод не отличались от своих западных собратьев, и были как две капли воды похожи на модные каталоги JC Penney за тот же период времени.
В 1987-89 гг совок агонизировал, народ выживал как мог, по стране начались национальные волнения. Зато на страницах журналов мод-полное спокойствие и гламур, никаких проблем. На кого были рассчитаны эти журналы? Когда уйдёт старшее поколение, которое не даст соврать о реальной жизни в совке того периода, молодёжь будет рассматривать винтажные журналы советских мод и удивляться, зачем нужно было разваливать страну, в которой народ так шикарно одевался. Это было очень далеко от истины.
